2013. július 7., vasárnap

Rochas




Marcel (Louis Jules) Rochas 1902 február 24.-én született Párizsban.

A rendkívül művelt, szellemes, irodalom- és művészetbarát férfi, 1925-ben alapította divatházát (első feleségének, Yvonne Coutanceau együttműködésével) Párizsban (100 rue du Faubourg Saint- Honoré).


Válása után, 1929-ben feleségül vette Rina Rosselli, olasz származású festőművésznőt, aki bevezette a bohém, párizsi művészvilágba. 

A kor vezető művészeti irányzatai nagy hatással voltak rá, megtalálta a szépet az avantgard legvadabb irányzataiban is, különösen közel állt hozzá a szürrealizmus világa.

A Rochas-stílus újragondolta az elegancia fogalmát. Modern felfogása a nők érzéki, magabiztos oldalát hangsúlyozta.
Ismét divatba hozta a fűzőt, a mídert, amely újra darázsderekat varázsolt vásárlói számára. Emellett kiszélesedett a ruhák vállszabása, amely még jobban kihangsúlyozta a derék karcsúságát.

1934-ben Hollywoodba utazott, ahol olyan híres színésznőkkel ismerkedett meg, barátkozott össze, mint Mae West, Gloria Swanson, akiket lenyűgözött a sármos divattervező tehetsége. Neve az akkori sztárvilágban bombaként robbant, a kor csillagai, Carole Lombard, Marlene Dietrich, Mae West mind bálványozták a törekvő ifjút.

Virágmintás szövetei, a szatén, a tüll és a végtelen finomságú Chantilly csipke alkalmazása rendkívül nőiessé varázsolták ruhadarabjait. 


1936-ban jelent meg első három parfümje, Air Jeune, Avenue Matignon, Audace néven. Mindhárom illat megszűnt, de az Audace 1972-ben újra a forgalomba került. Ennek az a külön érdekessége, hogy maga Marcel Rochas tervezte, és állította össze.

Harmadik feleségét, a párizsi Opera tánciskolájának növendékét, Jeanne Brignolle Nelly-t a metrón ismerte meg. 

A 40 éves, kétszeresen elvált Marcel, fülig beleszeretett a gyönyörű 18 éves lányba, akit 1942-ben, pár hónap udvarlás után feleségül vett. 
Ő volt a híressé vált Héléne Rochas, aki később modellként, férje számtalan ruháját bemutatta.
Két gyermekük született, Francis és Sophie.

Házasságuk harmonikusnak volt mondható, amelynek Marcel Rochas 1955 március 14.-i halála vetett véget.




A divatház irányítását, az akkor 30 éves Héléne Rochas vette át (és maradt az igazgatói székben, egészen az 1971-es visszavonulásáig). 
A modellből lett üzletasszony, évek alatt az elegancia divatikonjává vált a francia fővárosban.
Olyan művészekkel tartott fenn szoros kapcsolatot, mint Yves Saint Laurent, Francoise Sagan, Andy Warhol, akinek híressé vált portréja, jól megragadta különlegesen finom szépségét.
1958-ban hozzáment a színházi producer, André Bernheim-hez, a Theatre de la Medeleine akkori igazgatójához, akitől 1965-ben elvált.
Gyermekeivel meglehetősen ellentmondásos volt a kapcsolata, leánya Sophie azt mondta, csak egy tündöklő szépségű, mindenki által körülrajongott  hercegnőt látott benne, akire nem igazán tudott édesanyjaként tekinteni.
2011-ben, 84 éves korában hunyt el, hatalmas művészeti hagyatékot hagyva maga után (halála után, vagyonokat érő képeit, antik értékeit, a párizsi Christie árverezte el).

Sok-sok kép Héléne Rochas fényűző, párizsi lakásáról ITT


Héléne Rochas (1974) by Andy Warhol
Héléne visszavonulása után, számtalan vezető megfordult az igazgatói székben. Több tulajdonosváltás is történt.
A Rochas jelenleg (2003 óta) a Procter & Gamble tulajdonában van. 

"The Mermaid Look"


A 80-as években divatba hoztak egy formabontó, hableány kinézetet adó esküvői ruhát, amely azóta is népszerű a menyasszonyok körében.

2006 júliusától beszüntették a divatrészleg működését, ami szinte sokként hatott a divatvilágra. 

Olyan mai sztárok siratták, mint Nicole Kidman, Jennifer Aniston, Kirsten Dunst, Jennifer Lopez és Sarah Jessica Parker, akik mind hűséges vásárlói voltak a Rochas háznak.

Egészen 2009 februárjáig pihentek a varrógépek, amikor a 2008-ban kinevezett új művészeti igazgató, Marco Zanini előállt a Párizsi Divat Hét-re (Paris Fashion Week) egy új kollekcióval.




Tavaly arról szóltak a hírek, hogy teljesen megszűnnek a Rochas illatok, de azóta már idén új parfümmel is előrukkoltak, és néhány klasszikusuk (Femme, Tocade, Madame Rochas) 2013 júliusától, a reformok áldozata lett. Új csomagolás, új összetétel, és csak félve merem remélni, hogy ezen a fronton nem történt nagy pusztítás.

A Rochas ház parfümjeit, számos neves "orr" alkotta:


Edmond Roudnitska (Femme, Moustache)

Nicolas Mamounas (Byzance, Eau de Rochas, Eau de Rochas Homme, Globe, Lumiere (1984), Macassar, Mystere)
Christopher Sheldrake (Tocadilly)
Jacques Cavallier (Absolu, Alchimie)
Michel Almairac (Aquawoman, Lui, Lumiere (2000))
Alberto Morillas (Byzance, Byzantine)
Guy Robert (Madame Rochas, Monsier Rochas)
Maurice Roucel (Rochas Man, Tocade)
Roger Pellegrino (Macassar)
Anne Flipo (Poup'ee)
Jean-Michel Duriez (Eau Sensuelle, Eau de Rochas Fraiche, Eclats d'Agrumes, Songe d'Iris, Muse de Rochas) ő 2008 óta a ház hivatalos "orr"-a.

Üvegtervezői pl.: Serge Mansau, Pierre Dinand, Lalique

Képek még ITT és ITT


ILLATAI

Air Jeune (1936)
Audace (1972)

Avenue Matignon (1936)
Audace (1936, 1972)
Femme (1943)
Chiffon (1946) (új változata a Poup'ee)
Eau de Verveine (1948)
Eau de Roche (1948) (a későbbi Eau de Rochas)
Moustache (1948)
Mousseline (1949)
Mouche (1949)
La Rose (1949)
Madame Rochas (1960)
Monsieur Rochas (1969)
Eau de Rochas (1970)
Mystere (1978)
Macassar (1980)
Lumiére (1984, 2000)
Byzance (1987)
Globe (1991)
Eau de Rochas Homme (1993)
Tocade (1994)
Byzantine (1995)
Fleur d'Eau (1996)
Tocadilly (1997)
Alchimie (1998)
Rochas Man (1999)
Aquaman (2001)
Aquawoman (2002)
Absolu (2002)
Lui (2003)
Poup'ee (2004)
Absolu Intense Simply Red (2004)
Reflets d'Eau de Rochas Pour Homme (2006)
Desir Pour Femme (2007)
Desir Pour Homme (2007)
Rochas Soleil (2008)
Eau Sensuelle (2009)
Eau de Rochas Fraiche (2010)
Muse de Rochas (2011)

Les Cascades de Rochas
Eclatsd'Agrumes (2012)
Songe d'Iris (2013)



2013. július 6., szombat

In Love Again (Yves Saint Laurent) 1998


illatcsalád: virágos-gyümölcsös

alkotó: Jean-Claude Ellena


Akik ismernek tudják, hogy a gyümölcsös illatok általában nem tartoznak a kedvenceim közé. Különösen a bogyós gyümölcsök összeférhetetlenek többnyire a kémiámmal. 


Az In love again azonban kivételt képez, mert tökéletes rajtam, első pillanattól, a teljes leszáradásáig.


Sokadszorra kell megállapítanom, hogy Jean-Claude Ellena mestere a citrusos illatoknak (is). Olyan rafinált művészettel dolgozik, hogy egy pillanatra sem válnak unalmassá a keze alól kikerülő, kitűnő ízléssel és hozzáértéssel árnyalt remekművek.


Az In love again, már megszületésekor limitált illatnak indult. 

Yves Saint Laurent, visszavonulása előtt, szerette volna megünnepelni, a divatszakmában töltött 40 évét, ezért egy limitált sminkkollekciót dobott a piacra, amit egy illat is kiegészített. A parfüm sikeres lett, amit megszűnése után számos rajongója sirat.
(új- kocka üveges kiadása- állítólag nagyon hasonlít a régihez. Nekem még
nem állt módomban tesztelni, ezért ebben nem tudok állást foglalni.)


A kifújás első pillanatában a grapefruit és az áfonya dominál, egy kis zöld jelleggel, amit a fekete ribizli levelének tulajdonítok.
Pár másodperc múlva a bogyós gyümölcsök olyan élethű tobzódása kezdődik, amelyben egyetlen mesterséges, fals hangot sem tudok felfedezni. (a bogyós gyümölcs illatokkal többnyire az a gondom, hogy nagyon szintetikus jellegűek lesznek a bőrömön)
Harsogóan friss ez a fázis, gyümölcsös hedonizmus, melyet a vodka és a fekete ribizli tesz igazán aromássá. Mintha egy csipetnyi menta is érezhető lenne a háttérben.
Az erőteljes, gyümölcsös akkordok, halványan kesernyés, rózsásan édes szívillattá szelídülnek. Ez a szakasz, sokáig szinte teljesen változatlan marad- és a teljes leszáradásig jelen van-, intenzív, fiatalos, friss, dinamikus jelleggel.
Körülbelül fél óra múlva válik igazán érezhetővé, simogatóvá a pézsma, majd ennél is később egy enyhe fás jelleg.
Tartós, jó hatósugarú, mégis könnyed, kellemes, mások számára sem zavaró illatfelhő. Tavasszal, nyáron ideális viselet.

...mélybordó, zöld és sárga... hűsítő bólé, egy robusztus, kerti asztal közepén... fiatal, hamvas bőr élettel teli, selymes érintése... ujjaim tétova, játékos nyomásának, halk megadással enged a fekete ribizli naptól meleg, vastag héja... csoda fröccsen!... dehogy fekete! lila és bordó, fanyar és édes... karomon a zöld levelek simításának emléke... de jó könnyedén guggolni megint a földre, éles, vizslató szemekkel, kóbor bogyók után bokrokat fürkészni... újra...









illatjegyei

FEJ: grapefruit, vodka, áfonya, fekete ribizli, cassia (fekete ribizli levél), alma

SZÍV: grapefruit, rózsa, tavirózsa
ALAP: paradicsom, szeder, pézsma, szantál

2013. június 27., csütörtök

Fleurs d'Oranger (Serge Lutens) 1995



illatcsalád: (fehér) virágos

alkotó: Christopher Sheldrake

Körülbelül egy éve, pár hozzám hasonló illatbolond jóvoltából, egy Blaha Lujza téri, mini "illatos találkozó" alkalmával ismertem meg Serge Lutens, és Christopher Sheldrake narancsvirágát. 
Emlékszem akkor magamra fújtam, és még otthon is elámultam mindent felülíró, átható, uralkodó erejétől.

Lehet abban valami, hogy a narancsvirág nyugtató hatású, mert a megfelelő mennyiségű fújásadagot eltalálva, valóban relaxációs hatással van rám. Fáradt, zűrös napok lezárásakor, általában a Lush tiszta narancsvirágát hívom segítségül a lazításhoz.


A Fleurs d'Oranger esetében- annak ellenére, hogy domináns benne a narancsvirág- a nyugtató hatás tekintetében, nem ennyire egyértelmű a helyzet.

Ambivalens számomra, amelynek fő oka a virágok összetétele, ami miatt egyszerre érzem a narancsvirágtól könnyednek, a tubarózsától és jázmintól viszont nehéznek.

Serge Lutens, szabad fordításban úgy jellemzi a parfümöt, hogy egyetlen fuvallat, melyben a keserű narancsfa virágának illata, és egy csipet cibet rezonál.


Erőteljes, kesernyés narancsvirággal indít, amely mellett nagyon domináns, a fehér virágok egyik fő uralkodónője, a tubarózsa.
Ez utóbbi, sok parfümben rám telepszik, és fojtó lesz számomra, itt azonban, a narancsvirág frissebbé, szellősebbé teszi, jelentősen megkönnyítve viselését.
Körülbelül 10-15 percig csak kettőjükről szól az illat, majd egyszer csak, ebben a kissé krémes jellegű egyvelegben, felbukkan a jázmin, amely különleges egzotikus édességével gazdagítja a szívillatot.
Ez a triumvirátus rendkívül kitartó, és erőteljes hatósugárral bír.
A különböző fórumokon említett, köménynek köszönhető "izzadt" jelleget én egyáltalán nem érzem (megjegyzem a többi hasonlóan jellemzett illatban sem).
A teljes leszáradáskor, kb. egy óra múlva, pár percre előbukkan a hibiszkusz, amely (sajnálatomra) hamarosan eltűnik, és a legvégén csak a narancsvirág simul intenzíven, krémesen, egy halovány, pézsmás alapba, tökéletes lecsengéssel, visszatérve a kezdeti akkordhoz, lezárva ezzel a gondolati ívet.


...tompa okkersárga, zöld és fehér...az a pillanat amikor az egyre erősödő napsütés, selymes porrá varázsolja a talaj legfelső rétegét, és a vaskos szirmú, viaszos fehér virágok körül, méhek százainak önfeledt zümmögése hallik. Az apró izmok összerándulnak, majd a hártyás szárnyak nagy lendülettel nekifeszülnek a sűrű, fülledt légnek. A virágportól súlyos test nehézkesen emelkedik, hogy a gondoskodó ösztön sürgető akarata, ezredszer is hazavezesse...







illatjegyei:

narancsvirág, jázmin, indiai tubarózsa, citrusok, hibiszkusz, szerecsendió, fehér rózsa, kömény, ambrette (Abelmoschus moschatus)




2013. június 15., szombat

Christopher Sheldrake


"Az a pillanat inspirál, amikor valaki belélegzi az általam készített illatot, behunyja a szemét, és boldogan mosolyog."


Aki egyszer megismeri Christopher Sheldrake műveit, az nehezen szabadul elegáns, kifinomult illatvilágától. 
Én akkor figyeltem fel rá, amikor Serge Lutens parfümjeit kezdtem tanulmányozni. Szinte nincs is olyan illata, amit ne tartanék mesterműnek. Mindig érdekelt, hogy az általam csodált embereket, mely dolgok motiválnak, milyen az ízlésük, a hétköznapi életük.
Tehát nézzük kicsit, ki is ő valójában?!...

Sheldrake és Jacques Polge
A matematikáért, fizikáért és művészetekért rajongó fiú, eredetileg építészetet szeretett volna tanulni. 
Édesapja viszont úgy gondolta, hogy az egyetemi tanulmányok előtt, nem árt legalább egy európai nyelv ismeretét elmélyíteni, valamint szerezni egy kis munkatapasztalatot.

Ezért az ifjú Christopher, a francia Grasse-ba utazott (az eredeti terv szerint 3 hónapra), hogy egy idős parfümőr mellett nyelvet tanuljon. Ő angolra tanította, a parfümőr pedig franciára, és érdekességképp belekóstolt a parfümkészítés rejtelmeibe.

Végül három évig maradt parfümmestere mellett, és közben az építészeti tanulmányok  tervei, lassan a homályba vesztek.



2005-től a Chanel Kutatás és Fejlesztési Igazgatóságának vezetője, ahol a parfümök komponálásán túl, gyakorlatilag minőségellenőri tevékenységet folytat. Sokat utazik, ahol csak tudja, személyesen ellenőrzi az alapanyagok termelését, feldolgozását.
Valamennyi Chanel illatát, Jacques Polge-zsal együttműködve készítette.

Legkedvesebb illatai, alapanyagai és egyéb érdekességek: 


Chanel No.22 - "fantasztikusan elegáns, nőies illat"
Coco Noir - "puha és érzéki"
Chanel No.5 Eau Premiere - "a jelenlegi piac legnőiesebb illata"
Mitsouko (Guerlain) - "csodálatos, klasszikus chypre, amit magam is szoktam viselni"
Amor Amor (Cacharel) - "van valami az összhatásában, ami miatt imádom"
Old Spice (1937) - "nagyszerű szegfű illat"

Elmondása szerint a Chanel azért frissítette, modernizálta néhány régi illatát (No.5, No.19, Cristalle), azon túl, hogy a fiatalabb generációkat is szeretnék megnyerni, mert az ázsiai piac felé kívánnak terjeszkedni, ahol nem szeretik a száraz, animális, karcos, nehéz, "old school" illatokat.

Kedveli a pézsmát a parfümalapokban, amelynek megnyugtató, puha hatását 

lélektani szempontból is fontosnak tartja, a mai rohanó világunkban.
(Ezen kívül sok szantált, ámbrát és jázmint használ, mert ezek Serge Lutens kedvelt komponensei.)

Sheldrake és Serge Lutens több mint két évtizedes, harmonikus  együttműködése  rendkívül érdekes, mert két teljesen ellentétes ember párosáról van szó. 
Sheldrake egy egyszerű, családcentrikus férfi, aki imádja a jó ételeket, borokat, a tágas, napsütéses, világos tereket. 
Lutens a sötét, félhomályos szobákban érzi jól magát, ahol borongós, fekete magányba vonultan éli, pazar környezetben, szinte aszkétikus életét.

Absinthe, a "Zöld Tündér"
A legnagyobb kihívás és élmény, a Douce Amere megalkotása volt számára, mert Lutens olyan illatot szeretett volna, amely édesen keserű illatával, visszarepít a 20-as évek, abszinttól részeg világába. Hogy ihletet kapjon, maga is (a kelleténél gyakrabban) kóstolgatta a kockacukorra ültetett "zöld tündér"-t. :-)
Nem csak az ízt, hanem a részeg függőségben vergődő, beteg idegek játékát is meg akarta ragadni. (sajnos még nem ismerem ezt az illatot, ezért nem tudom, hogy sikerült-e neki?!)



ILLATAI:

Shiseido 
Feminite du Bois (1992) with Pierre Bourdon

Serge Lutens 
Bois de Violette (1992)
Bois et Fruits (1992)
Bois et Musc (1992)
Bois Oriental (1992)
Ambre Sultan (1993)
Un Bois Sepia (1994)
Fleurs d'Oranger (1995)
La Myrrhe (1995)
Encens et Lavande (1996)
Cuir Mauresque (1996)
Un Lys (1997)
Rahat Loukoum (1998)
Muscs Koublai Khan (1998)
Tubereuse Criminelle (1999)
A La Nuit (2000)
Arabie (2000)
Douce Amere (2000)
Sa Majeste La Rose (2000)
Santal Blanc (2001)
Santal de Mysore (2001)
Chergui (2001)
Datura Noir (2001)
Vetiver Oriental (2002)
Clair de Musc (2003)
Fumerie Turque (2003)
Un Bois Vanille (2003)
Daim Blond (2004)
Fleurs de Citronnier (2004)
Chene (2004)
Miel de Bois (2005)
Borneo 1834 (2005)
Cedre (2005)
Gris Clair (2006)
Chypre Rouge (2006)
Mandarine Mandarin (2006)
Sarrasins (2007)
Rousse (2007)
Louve (2007)
El Attarine (2008)
Nuit de Cellophane (2009)
Fille en Augielles (2009)
L'Eau Serge Lutens (2010)
Bas de Soie (2010)
Boxeuses (2010)
Vitriol d'Oeillet (2011)
Une Voix Noire (2012)
L'Eau Froide (2012)
Santal Majuscule (2012)
La Fille de Berlin (2013)

Chanel
28 La Pausa (2007)
31 rue Cambon (2007)
Bel Respiro (2007)
Coromandel (2007)
Eau de Cologne (2007)
Chanel No.18 (2007)
Sycomore (2008)
Coco Noir (2012)



Isabel Derroisne
Le Temps de Reines (1998)

Jesus del Pozo
Quasar (1994)

Rochas

Tocadilly (1997)

Space NK

Laughter (1999)
Woman (1999)
Man (2001)
Men Blue (2005)
Melodrama (2005)
Santalrosa (2008)
Tuberoli (2008)

Avon

Perceive (1999)


2013. április 26., péntek

Serge Lutens


HONLAP
KÉPEK

"Egy nő legfontosabb szépségápolási kelléke, az önbizalom!"

1942 március 14.-én született Észak-Franciaországban, Lille városában (a II. világháború időszakában).

Édesapját nem ismerte, szinte gyermekkorú anyja korán elhagyta, gyakorlatilag rokonai nevelték.


Nagyon korán kellet elkezdenie dolgozni. 14 évesen egy fodrászüzlet alkalmazottja, és egyben tanulója lett, ahol hamarosan megcsillogtatta művészi hajlamait. Különböző sminkelési technikákkal kísérletezett- az üzlet vendégeit, barátait, sminkelte, fotózta.


1962-ben Párizsba költözött, azzal a szándékkal, hogy fotós lesz. Hamarosan a Vogue magazin fodrásza, sminkese, ékszerekkel kapcsolatos tanácsadója lett.
Fotói különleges hangulatot árasztanak, a technikailag tökéletes képeken visszaköszönő motívum a reménytelen szomorúság, melankólia és a dekadencia.


1967-ben a Christian Dior divatház művészeti vezetője lett, ezen felül Dior megbízta egy új sminkkollekció elkészítésével.

Az új make-up vonalának merész és formabontó színei zajos sikert arattak, a Vogue akkori főszerkesztője, Diana Vreeland lelkes rajongója volt a fiatal művésznek, azt mondta Serge Lutens létrehozta a smink forradalmát.


Elismertségét jól mutatja, hogy 1973-ban a Guggenheim Múzeumban (New York) önálló kiállítása nyílt, Sminkművészet ("Make-up Art") címmel, ahol fantáziadús fotósorozatát megcsodálhatta a közönség.
Elmondása szerint sajátos látásmódja kialakulásában nagy szerepe volt a festészetnek, főként Modigliani, Picasso, Renoir, Delauney és Van Dongen képeinek.
Egy 1973-as felvétel vele megtekinthető ITT

Az 1970-es évek közepén két kisfilmet rendezett, Les Stars (1974) és Suaire (1976) címmel, amiket bemutattak a Cannes-i Filmfesztiválon.

Erre az időszakra tehető két fontos utazása Marokkóba, illetve Japánba, amelyek nagy hatással voltak későbbi világlátására, művészetére, jövőjére.





1979-ben lett a Shiseido kreatív igazgatója. Itt is kidolgozott egy teljesen új smink vonalat, amelynek tervezését minden területen ő irányította, megálmodta a színeket, megtervezte a csomagolást, és részt vett a teljes reklámkampány elkészítésében, saját fotókkal történő kivitelezésében.

Első illata a Nombre Noir (1982), amit Maghreb- az arab világ "Nyugat"-ja, a marrakesh-i bazárok, és az Arab-sivatag felett elterülő végtelen éjszakai ég ihletett (az illat, a romantikus, orientális koncepció ellenére sem volt sikeres, hamar megszűnt).
Ezt követte a máig töretlen népszerűségnek örvendő Feminite du Bois orientális-fás illata, és elkezdődött egy évtizedekig tartó együttműködés Christopher Sheldrake-el, akivel számos parfümcsodát alkottak.

1990-ben csatlakozott a Les Salons du Palais Royal házhoz, amely 1992-től már az ő parfümjeit kezdi forgalmazni, majd 2000-ben elindította teljesen önálló, saját márkáját "Parfums-Beaute Serge Lutens" néven.



Négy egymást követő évben (2001-2004) FiFi díjat nyer.
Jelenleg (1974 óta) Marrakesh-ben (Marokkó) él, hihetetlenül pazar, sajátosan kifinomult ízlésről tanúskodó házában. Képek ITT és ITT


További érdekességek

- leggyakrabban viselt illata, a Serge Noire 

  (ezen kívül kevés parfümöt használ)
- több mint 20 éve dolgozik saját oud-os illatán
- nem hisz az illatok reformulálásában, úgy gondolja, hogy ha az IFRA 
  szabályai módosításra kényszerítenék valamelyik illatával kapcsolatban, 
  akkor inkább megszüntetné az adott parfümöt, mert az már úgysem lenne 
  soha olyan, mint régen. Nem tudná többé a sajátjának érezni.
- szereti az irodalmat, az olvasást, kedvenc könyvesboltja Párizsban van 
  (Librairie Galignani, 224 rue de Rivoli, 75001, Paris), ide minden alkalommal 
  betér, amikor a francia fővárosba látogat
- legkedvesebb írói: Jean Genet, Marcel Proust és Baudelaire
- naponta egyszer étkezik, viszont az ínycsiklandó marokkói édességek 
  gyakran elcsábítják
- többnyire fekete ruhát visel, amelynek nagyon személyes oka van- 
  édesanyja is ilyen színű ruhát viselt azon a pár fotón, amit látott róla





ILLATAI

Collection Beige (bézs cimke)


Ambre Sultan (2000)


Arabie (2000)
A la Nuit (2000)
Sa Mejesté la Rose (2000)
Santal Blanc (2001)
Datura Noir (2001)
Chergui (2001)
Douce Amére (2002)
Fleurs d'Oranger (2003)
Clair de Musc (2003)
Un Bois Vanille (2003)
Fleurs de Citronnier (2004)
Miel de Bois (2005)
Gris Clair (2006)
Rousse (2007)
Five O'Clock au Gingembre (2008)
Nuit de Cellophane (2009)
Bas de Soie (2010)
Jeux de Peau (2011)
La Fille de Berlin (2013)

Collection Ephémere (szürke cimke)

Bois de Violette (1992)

Bois et Fruits (1992)
Un Bois Sepia (1994)
Santal de Mysore (1997)
Tubereuse Criminelle (1998)
Feminite du Bois (2009)

Collection Noire (fekete cimke)


Santal de Mysore (1991)

Bois et Musc (1992)
Bois Oriental (1992)
Rose de Nuit (1993)
Un Lys (1994)
Iris Silver Mist (1994)
La Myrrhe (1995)
Cuir Mauresque (1996)
Encens et Lavande (1996)
Muscs Koublai Khan (1998)
Rahat Loukoum (1998)
Fumerie Turque (2003)
Vetiver Oriental (2004)
Chene (2004)
Daim Blond (2004)
Borneo 1834 (2005)
Cedre (2005)
Chypre Rouge (2006)
Mandarine Mandarin (2006)
Sarrasins (2007)
Louve (2007)
Serge Noire (2008)
El Attarine (2008)
Fille en Aiguilles (2009)
Forreau Noir (2009)
Boxeuses (2010)
De Profundis (2011)
Vitriol d'Oeillet (2011)
Une Voix Noire (2012)
Santal Majuscule (2012)

Les Eaux


L'Eau (2009)

L'Eau Froide (2011)






Palais Royale Serge Lutens

2013. április 14., vasárnap

Neroli


Illata: citrusos, keserű és édes aroma

A keserű narancsfa (Citrus aurantium) gyümölcse sárgás-zöld, kisebb méretű, mint az édes narancs. Nyersen általában nem fogyasztják, mert rendkívül savanyú és keserű. De a gyógyászatban, szakácsművészetben, illat- és kozmetikai iparban gyakran használatos összetevő (vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag- különösen C vitamin tartalma magas, ezért szokták alkalmazni a skorbut (C vitamin hiány) kezelésére).


A fa viaszos virágából, vízgőz desztillációval nyerik a neroli olajat.


A legtöbb nerolit Tunézia, Olaszország, Marokkó, Egyiptom, Észak-Amerika és Franciaország termeli (de megtalálható még Indiában és Kelet-Afrikában is).


Mivel meglehetősen drága a koncentrált neroli olaj, ezért a parfümiparban egyéb citrusfélék (pl. mandarin, petitgrain) olajával szokták kombinálni, illatát fokozni, árnyalni.



Anne Marie Orsini, Nerola hercegnője
Nevét a 16.században élt itáliai Anne Marie Orsiniről, Nerola hercegnőjéről kapta, aki narancsvirág esszenciával illatosította ruháit, kesztyűit, valamint fürdővizét. 

Ő volt az első, aki desztilláció segítségével tömény olajat készíttetett a keserű narancs virágából. 

Ennek csábító hatása megbabonázta környezetét, és hamarosan a környékbeli lakosok is ezzel illatosították házaikat, ruháikat.

Aki Olaszországban jár, ha teheti látogassa meg a szépséges Orsini várat (Castello Orsini).


Meglehetősen ellentmondásos illat, Madridban a prostituáltak használták, hogy az utcán könnyedén felismerjék őket a leendő vendégek.
De egyben jelképezi a szűziességet és tisztaságot is- máig az esküvői szertartások szerves része, asztaldíszt, menyasszonyi koszorút és csokrot készítenek belőle (maga a hagyomány az ősi Kínából ered, ahol a neroli a tisztaságon kívül a termékenységet is szimbolizálta).

Használják párologtatáshoz, masszázsolaj, krémek és parfümök adalékaként.

A szárított narancsvirág a karácsonyi sütemények illatos összetevője lehet.


Gyógyászati / aromaterápiás / kozmetikai jelentősége:




- nyugtatja az idegrendszert
- feszültségoldó 
  (3 csepp neroli, 5 csepp levendula, 2 csepp  
  citrom párologtatáshoz)
- javítja a vérkeringést
- fertőtlenít
- afrodiziákum (vágyfokozó) 
  (2 csepp neroli, 2 csepp rózsaolaj, 4 csepp 
  rózsafa olaj keveréke párologtatáshoz)
- álmatlanság megszüntetése
- szívpanaszok enyhítése
- élénkítő hatású
- csökkenti az izomgörcsöket
- striák megelőzése (neroli, mandarin és shea vaj 
  keveréke bedörzsöléshez)
- érzékeny, száraz bőr ápolása
- ránctalanító hatású


Masszázshoz egy kis csésze búzacsíra vagy mandulaolajhoz keverjünk 4 csepp neroli olajat. Nyugtató, lazító hatása csodákra képes. :-)

Párologtatásnál jól illik hozzá a geránium, vanília, levendula, rózsa, tömjén, jázmin, szantálfa, rozmaring, ylang-ylang, illetve bármelyik citrusféle illata.


Nerolit tartalmazó parfümök (a lista nem teljes!)

Annick Goutal: Neroli
Atelier Cologne: Grand Neroli, Bois Blonds
L'Artisan Parfumeur: Fleur d'Oranger, Seville a l'aube
Etro: Pegaso
Reminiscence: Mi Fa
Les Parfums de Rosine: Rosa Flamenca
Serge Lutens: Fleurs d'Oranger, Clair de Musc, Fleurs de Citronnier
Robert Piguet: Futur, Notes
Tom Ford: Neroli Portofino
Czech & Speake: Neroli
Creed: Orange Spice, Neroli Sauvage
Penhaligon's: Eau de Cologne
Le Labo: Neroli 36
Diptyque: L'Eau de Neroli
Monotheme: Pure Neroli
Officina delle Essenze: Puro Neroli
Profumum Roma: Neroli
Roja Dove: Neroli
Comme des Garcons: Series 4. Citrico, Series 4. Vettiveru
Laura Mercier: Neroli
Montale: Pure Gold
Lush: Orange Blossom, Day of the Dead, Big, Inhale
Caron: Nocturnes

Chanel: Chanel No.5, Chanel No.19, Chanel No.19 Poudre
Givenchy: Amarige
Rochas: Lui Rochas
Donna Karan: Mandarin Neroli
Guerlain: L'Heure Bleue, Liu, Secret Intention, Aqua Allegoria Flora Nerolia, Aqua Allegoria Orange Magnifica, 
Aqua Allegoria Foliflora
Jean Paul Gaultier: Fleur du Male
Chloe: Eau de Fleurs Neroli
Giorgio Armani: Rose Alexandrie
Fendi: Palazzo
PradaInfusion de Fleur d'Oranger, Infusion d'Homme, No.1 Iris
Kenzo: Kenzo Amour Florale
Dolce & Gabbana: Velvet Sublime
Thierry Mugler: Mugler Colonge
Novaya Zarya: Trojnoy
L'Occitane en ProvenceNeroli Eau de Parfum, Notre Flore Neroli, Neroli Rose
Mauboussin: Neroli Mauboussin
L'ErbolarioNeroli
Illuminum: Bergamot Blossom
The Body Shop: Neroli Jasmin
Zara: Flor de Azahar
Demeter Fragrance: Neroli
Yves Rocher: Secret d'Essences Neroli
Yardley: Orange Blossom



Orsini vár (Nerola il Castello Orsini)