Musk (Lorenzo Villoresi) 1995

illatcsalád: virágos- fás pézsma

Alkotó: Lorenzo Villoresi

Mivel is kezdhetném az egyik legkedvesebb illatom leírását?! A igazsággal!
Nem volt szerelem első szippantásra. Sőőt... 

A "Brad Pitt illata!? Ezt képes magára fújni? Elment az esze! Ki az a megveszekedett hülye aki pénzt ad ezért?!" monológtól addig, hogy "Én vagyok az! Imádom! Azonnal kell!" gondolatokig talán egy év telt el. Ennyi idő kellett, hogy hirtelen, egyik pillanatról a másikra, mintha mi sem lenne természetesebb, felfedezzem tiszta, áttetsző szépségét.

MUSK...

...édes kardamom és (Villoresi szerint frissen őrölt mákra emlékeztető) finoman kesernyés galbánum kettősének kissé fanyar nyitányával indít. Hátterében már kezdetkor a halk lágysággal hangoló ámbra, és pézsma játéka andalít.
Mikor kicsit elhakul a nyitány, a jellegzetes illatú muskátli is megjelenik- sápadtan, szégyenlősen, a szívjegyében elhelyezett rózsa mellett- enyhén zöldes jelleget adva az illatnak.
Körülbelül fél óra múlva nyugalmat árasztó fás jegyek, puha pézsma, ámbra, melegen édeskés vanília és tompa tölgymoha biztosítják édes-fás-púderes, otthonosan ölelő alapillatát.
Abszolút uniszex parfüm. Tartóssága kb. 7 óra, hatósugara jó- nem uralja a teret, de mellettünk jól érezhető. Minőségi alapanyagok, nemesség, kifinomultság jellemzi, mint a firenzei mester valamennyi remekét.

Egy gyermekkori emlék jut róla eszembe... 
...fehéren tömött bóbitájú pitypangokat gyűjtök a réten, a barátságosan kanyargó Tápió partja mellett... több ezer puhán bolyhos szál közül válogatom a legszebbeket, amiket azután tömzsi, kerek csokorba szorítok. A törékeny, puhán hajló szárból kifolyó hófehér "kutyatej" zöld illatú kesernyés leve, barnán ragad a tenyeremben. Gyönyörködöm a kezemben lévő gyapjas felhőben- mint a szomszéd komondor kölyök boholy szőre- és már óvatosan simítom is az álomkép csiklandozón cirógató, selymes bundáját. Majd az ég felé tartom- levegő- fújás- levegő- fújás- levegő- fújás, míg az utolsó bátor ellenálló is elszakad az árván maradt szárak gombóc végétől. Elképzelem, ahogy a könnyedén röppenő szálak meg sem állnak a melegen tűző nap színéig. Talán éjszaka lesz mire a fáradt vándorok megérkeznek, majd a hold mögé bújt nap udvarában újra egymásra találnak a kóbor testvérek- összeölelkeznek és az éj leple alatt, égen-járó, pihe-puha, szelíd bárányokkal játszó, hűséges komondor kölykökké válnak...

Illatjegyei:

FEJ: galbánum, bergamott, kardamom, virágos jegyek

SZÍV: rózsa, muskátli

ALAP: szantál, ámbra, pézsma, vanília, tölgyfamoha, brazil rózsafa

https://www.facebook.com/illatpiramis

Lorenzo Villoresi

Villoresi 1956-ban született Firenzében. 
Édesapja Luigi Villoresi történész, irodalmár, édesanyja Clarissa Villoresi.
Egyetemi tanulmányai során pszichológiával, majd filozófiával és ókori vallásokkal ismerkedett a firenzei bölcsészkaron . Különösen felkeltette érdeklődését az ókori filozófia, a görög-, mezopotámiai-, sumér-, akkád-, sémi kultúra, mitológia, valamint az antropológia.

Villoresi műhelye

Tanulmányútjai során bejárta a Közel-Keletet, Jeruzsálemet, Kairót (disszertációjának címe- A halál szerepe az ősi zsidó és hellén hagyományokban volt.). 
Innét számos fűszerrel, esszenciával, olajjal tért haza Olaszországba. Ezekhez gyermekkora óta vonzódott- édesanyjának volt egy kis boltja Kairóban, ahol parfümöket, olajokat, fűszereket árult. Az illatok sokfélesége, a híres arab vendégszeretet lenyűgözte a kis Lorenzo-t. Később ezt a légkört, hagyományt kívánta olaszországi otthonában létrehozni, ötvözve a keleti és nyugati szellemiséget, felhasználva a középkori firenzei művészek illatokról összegyűjtött tapasztalatait.
Folyamatosan kutatta, elemezte, tanulmányozta az összetevőket és a parfümökkel kapcsolatos szakirodalmat- a lepárlás módszereit, a tinktúrák készítésének technikáit. 
Innét már csak egy lépés volt, hogy saját elgondolásai alapján maga is illatszereket, többek között parfümöket alkosson.
Legelső felkérése a Fendi ház részéről érkezett, potpourrik és illatgyertyák készítésére.

1990-ben alapította meg rendkívül igényes műhelyét, ami a maga nemes egyszerűségével, minőségi illataival valódi, hiteles művészi értékeket közvetít. (mellékesen elmondanám, hogy számomra a legkedvesebb niche ház az övé)

Az ősi alkotóelemek (opoponax, galbanum, styrax, tömjén, mirha) ma már egyre inkább ritkaságszámba menő használatával visszanyúl azokhoz a kulturális gyökerekhez, történelmi időkhöz, melyekről már csak a könyvek lapjain olvashatunk.

osmanthus virág

Többnyire természetes összetevőket használ, a lelőhelyek szempontjából is gondos hozzáértéssel válogatva- például indiai szantált, szicíliai narancsot, ausztrál levendulát.

Különösen kedveli a fás, citrusos, fűszeres jegyek használatát. Elmondása szerint imádja a galbánum aromáját, ami a frissen őrölt mákra emlékezteti, a friss babérlevél, a paradicsomlevelek, a frissen sajtolt olívaolaj, az osmanthus virág és a kardamom olaj illatát. 

Hotel Villa Villoresi terasza

Legelső gyermekkori emléke is ezek egyikéhez, a paradicsomlevél illatához kötődik, amit Toszkánában lévő villájuk kertjében fedezett fel.

Itt volt a Villoresi család nyári rezidenciája, ami ma hotelként működik- Hotel Villa Villoresi néven- kitűnő konyhával és Toszkána leghosszabb teraszával várja vendégeit.




Legkedvesebb parfümjei között a következőket említi meg: 
Eau de Rochas, Madame Rochas, Mure et Musc, Caleche, Dioressence, Amouage, Equipage.

Számos konferencián tart előadásokat a modern illatszerek és ősi kultúrák közötti kapcsolatról, összefüggésekről.

2006-ban elnyerte a nemzetközi parfümkészítés díját- a Coty-díjat, az Év parfümőrének választották.

Feleségével Ludovica (Passi) Villoresi-vel közösen nevelik három gyermeküket- 15. századi családi villájuk legfelső szintjén 2006-ban létrehoztak egy Parfüm-akadémiát (interaktív műhelyt), ahol illatmúzeum ("Museum of Scent") is működik. 
Kurzusain, szemináriumain bárki részt vehet, aki az illatok világában szeretne alaposabban elmélyülni. A villa belső kertjében tematikus rendben ültetve, különféle összetevők tanulmányozhatók- virágok, fűszernövények sokasága. Professzionális légkondicionáló rendszerrel felszerelt műhelyében, több mint 2000 féle esszencia várja a kíváncsi érdeklődőket.

Illatai:

Prix Francois Coty (2006) Paris

Uomo (1993)

Donna (1994)
Vetiver (1994)
Spezie (1994)

Garofano (1995)
Musk (1995)
Sandalo (1995)
Acqua di Colonia (1996)
Wild Lavender (1996)
Patchouli (1996)
Incensi (1997)
Piper Nigrum (1999)
Teint de Neige (2000)
Dilmun (2000)
Yerbamate (2001)
Alamut (2006)
Iperborea (2010)
Theseus (2011)
Aura Maris (2012)

Vintage Collection (2014)
Ambra
Garofano
Incenzi
Tropicana
Vetiver
Ylang ylang

Illatainak csoportosítása:

Monotematikus sorozat ("monothematic fragrances") egyetlen összetevőt emelnek ki, tesznek hangsúlyossá- ide tartozik a Musk, Sandalo, Patchouli, Incensi, Spezie, Vetiver, Wild Lavender.

Klasszikus sorozat ("classic fragrances")- Aqua di Colonia, Uomo, Donna, Musk, Garofano, Spezie, Sandalo, Vetiver, Patchouli, Wild Lavender.

Fantázia sorozat ("fantasy fragrances") illatos víziók távoli, egzotikus földrészek megidézésére- Piper Nigrum, Teint de Neige, Dilmun, Yerbamate, Alamut, Iperborea.

Mare Nostrum sorozat- a Földközi-tenger ihlette illatok- ennek első darabja a 2012-es Aura Maris

https://www.facebook.com/illatpiramis

forrás: http://www.lorenzovilloresi.it/

Arno. Kilátás műhelye ablakából :-)
forrás: http://whatmenshouldsmelllike.com

Myrrhe Ardente (Annick Goutal) 2007

illatcsalád: orientális

alkotó: Isabelle Doyen
(Annick Goutal: Ambre Fétiche, Duel, Eau du Fier, Heure Exquise, La Muguet, La Violette, La Chevrefeuille, Le Jasmin, Le Mimosa, Les Nuits d'Hadrien, Encens Flamboyant, Mandragore, Mon Parfum Cheri, par Camille, Musc Nomade, Nuit Etoilee, Quel Amour!, Rose Splendide, Songes, Un Matin d'Orage, Vanille Exquise; Les Nez: L'Antimatiere, Let me Play the Lion, The Unicorn Spell, Turtle Vetiver)

Francisco Masriera y Manovens: 
A hárem szépe (1899)

Camille Goutal-t és Isabelle Doyen-t megihlette a 19.századi orientalista festményeken látható háremek, fürdők buja, pazarul gazdag, fényűző világa.

Így született meg az orientális trilógia- Les Orientalistes- három tagja, az Encens Flamboyant, az Ambre Fétiche és a Myrrhe Ardente, amelyekkel a három fő keleti illatot, a tömjént, az ámbrát és a mirhát helyezik a parfümök középpontjába.





Karácsonykor, Jézus születésekor valami olyan illatra vágytam, ami számomra csak ehhez az ünnephez kötődik. 
Goutal mirhájának alapötlete, ihletője nem illik ide. Nem baj! Ha kész a mű, az önálló életre kel- onnét már szabadon értelmezhető- csak az alkotás által keltett érzések számítanak, minden más szinte lényegtelen háttér információvá válik. Fogjuk fel úgy, hogy ez a buja Mária Magdolna megtérése, egy krisztusi mirharög szemszögéből elmesélve.

A "Forró Mirha" nem mindennapi illat! Azt hiszem egy átlagos hétköznap nem tudnám viselni. Ünnep kell hozzá- a levegőnek és a léleknek az a reszkető megnyílása, amikor reménykedem benne, hogy a várakozás elhoz majd valamit, ami ha megérkezik végre, akkor egészen bizonyosan rendkívülivé válik, mert üzenetet hoz az égi világból...

... sűrű, sötét borostyánszínű gyantaillat a nyitány. Aranyszínűen izzó szurok amely megdermed, mielőtt tehetetlenül eső cseppé válna. Szinte érzem ragacsos állagát- két ujjam összeszorítom, majd mikor elemelem egymástól, az ellenálló, mézillatú gyanta finoman hajló, csillogó szálakat húz az ujjaim között.
Édes, fás, enyhén karamelles, gyógyszeres illat. A vanília áttetsző felhőként kering a levegőben, egy kis ánizzsal keveredve- egyik sincs benne!- talán a benzoin és a tonkabab játszik velem- nem tudom.
Meleget áraszt, megnyugtat, elringat- lineáris, egyenes fonala olyan finoman húz az ünnep lényegéig, hogy szinte érzem a jászolból kiesett szalmaszálak tompa nyomását a térdemen, és az örömteli, áhítatos csöndet, amely olyan puhán öleli körül a Szent családot, mintha az éj egyetlen hidegben bodorodó, édesen meleg lehelet volna...

Tartóssága a bőrömön kiváló, kb. 12 óra. Hatósugara kellemes- jól érezhető, nehézsége ellenére nem fojtó.

Különlegesen meghitt vele a karácsony, azzal a megnyugtató érzéssel, hogy illatától bizonyára otthon érzi magát nálunk a Jézuska.

Illatjegyei:

FEJ: mirha, benzoin, tonkabab
SZÍV: Guaiac-fa, mirha, vetiver
ALAP: méhviasz

https://www.facebook.com/illatpiramis

Mirha

Neve a héber murr = keserű szóból származik. (lat.- myrrha, gör.- mürrha, akkád, asszír- murru)

Sárgás- vörösesbarna mézgás gyanta.
A balzsamfafélék (Burseraceae) családjába tartozó mirhafa (Commiphora) nemzetségéhez tartozó fafajokból nyerik. 

Két legfontosabb fajtája a 

herabol: az Arábiában és Szomáliában honos Commiphora myrrha gyantája (keserű mirha)

bisabol: az Arábiában honos Commiphora erythraea gyantája- ez az ú.n. opoponax (édes mirha)

A mirhafák kb. 3 m magasra növő, apró tüskés, gyér levelű fák, melyek száraz, sziklás hegyoldalon nőnek.

A mirha a fa kérgének gyantajárataiban képződik, sebzés helyén kifolyva, a levegővel érintkezve megszilárdul, feladata ugyanaz, mint tömjénnek- a seblezárás.

Marcantonio Franceschini: Adonis születése (1685-90)

A görög mitológia szerint a mirha, Theias asszír király lányának, Myrrha-nak a könnycseppjeiből jött létre. Myrrha nem lett Aphroditének, a szerelem istennőjének szolgálója- aki ettől mérhetetlen haragra gerjedt, és megzavarta a lány elméjét, akinek vérfertőző vágyai támadtak apja irányába. Itallal elbódította, majd álruhában elcsábította a mit sem sejtő királyt.

Theias miután rájött, hogy mit tett vele saját leánya, meg akarta ölni őt. Myrrha megszökött, beszaladt az erdőbe és Aphrodite kegyelméért könyörgött, aki megszánta és fává változtatta. A fakéregből szivárgó könnycseppek Myrrha örökkön tartó bánatát mutatják. 10 hónappal később a mirhafa törzséből gyönyörű kisfiú született, aki az Adonis nevet kapta.

Az ókorban értékes anyagnak számított, drága füstölőszerek, kozmetikumok, illatszerek összetevője volt.

Az Ószövetség a fölszentelés kellékei között említi, két héber szóval is jelöli:
"mor deror" a sebzésből sűrűn folyó gyanta. Jó illata és gyógyító hatása miatt az áldozat és áldozatvállalás jelképe. A Moriah hegy nevében Izsák áldozatára utal (és akkor mindjárt kiderül, hogy a Gyűrűk ura tele van rejtett bibliai motívumokkal :-))
"mor obhér" a mirhából készült mézsűrűségű olaj, amit olívaolajban kevertek el- így drága illatszer készült belőle, amit férfiak és nők egyaránt használtak (egy korai uniszex parfüm :-))
Eszter könyvéből tudjuk, hogy a lányokat 6 hónapig szépítették mirhával, mielőtt Ahasverus király elé vitték őket.

Goodaboom: The Three Kings

Az Újszövetség többek között a három király ajándékainak egyikeként említi.
"És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván tisztességet tőnek néki; és kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és mirhát." (Máté 2.11)

Borral keverve bódításra, fájdalomcsillapításra használták- a keresztre feszítés előtt ezzel itatták az elítéltet.
Jézus nem fogadta el, józan tudattal akarta beteljesíteni áldozatát.
"És mirhás bort adnak vala néki inni; de ő nem fogadá el." (Márk 15.23)

Nikodémus aloé, mirha keveréket vásárolt a keresztről levett Jézus testének megkenésére.
"Eljöve pedig Nikodémus is (a ki éjszaka ment vala először Jézushoz ), hozván mirhából és aloéból való kenetet, mintegy száz fontot." (János 19.39)

Napjainkban csekély értékkel bír. A parfümipar egyre ritkábban használja, bár kitűnő fixatívum. Megtalálható még fogkrémek, illatszerek, tonikok, gyógyszerek adalékanyagaként.

Gyógyászati jelentősége:

• enyhe fertőtlenítő
• vérzéscsillapító
• fogínybetegségek gyógyítása (szájvizek adalékanyaga) nem tartalmaz fluort, így a fluorra érzékenyek is használhatják
• torokfájás gyógyítása

Mivel kevés mirhás illatot ismerek, ezért egy angol fórum tagjainak segítségét kértem, ők a következőket ajánlották (a dőlt betűvel szedetteket ismerem)

Illatok keserű mirhával:

Myrrhe Ardente (Annick Goutal)
La Myrrhe (Serge Lutens)
Messe de Minuit (Etro)
Myrrhae (L'Erbolario)
Meharees (L'Erbolario)
L'Eau Tois (Diptyque)
Opium, M7 Oud Absolu (YSL)
Eau d'Iparie (L'Occitane)
Myrrhe & Merveilles (Keiko Mecheri)
Prada No10 Myrrhe
Myrrhe & Delires (Guerlain)
Bois D'argent (Dior)
Baume du Doge (Eau D'Italie)
Frankincense and Myrrh (Czech & Speake)
Icon (Lush)

Illatok édes mirhával (opoponax):

Imperial Opoponax (Les Néréides)
Eau Lente (Diptyque)
La Mome (Pierre Balmain)
Prada No.8 Opoponax
Bois des Iles (Chanel)
Wazamba (Parfum d'Empire)
Miranda (Fragonard)
Voile d'Ambre (Yves Rocher)
Casmir (Chopard)
Vanderbilt (Gloria Vanderbilt)

Kíváncsian várom a Ti véleményetek is! :-)

és mindenkinek kívánok Boldog, Békés Karácsonyt!

https://www.facebook.com/illatpiramis

Del Parson: Jézus születése (1948)

Elindult a facebook profilom. Mindenkit várok szeretettel :-)

https://www.facebook.com/illatpiramis

Dolce Vita (Christian Dior) 1994

illatcsalád: orientális- fás

alkotó(k): Pierre Bourdon és Maurice Roger (Dior: Fahrenheit)

P.B.(Davidoff: Cool Water for woman/men, Good Life for woman/men; Escada: Escada 2005, Magnetism (with Steve Demercado), Magnetic Beat; Frederic Malle: French Lover, Iris Poudre; Ghost: Ghost Man; Gianfranco Ferre: Ferre edp, Ferre for men, GF Ferre Bluemask, Bergamotto Marino; Gres: Cabaret Pour Homme; Jean Charles Brosseau: Fleurs d'Ombre Jasmin Lilas, The Brun; Jil Sander: Sun, Jil Sander Man III; Judith Williams: Hugs & Kisses; La Perla: Grigioperla Essence; Lobogal: Gold, Pour Elle, Lui; Mark Birley: Mark Birley; MDCI Parfums: Ambre Topkapi; Mont Blanc: Individuel; Salvatore Ferragamo: Tuscan Soul; Shiseido: Feminite du Bois (with Christopher Sheldrake); Ted Lapidus: Fantasme; Ulric de Varens: Varens Original series- African Queen, Borneo Dream, French Sweets, Indian Secret, Italian Romance, Oriental Night, Patchouli Chic, Roussian Legend, Spring Tea, Tropical Sun; Van Gils: Basic Instinct; Yves Saint-Laurent: Kouros, Live Jazz; Romea D'Ameor: The Great Empresses of Japan, The Great Inca Priestesses, The Mistresses of Louis XIV, The Princesse of Venice, The Secret Heroines of the Tsar, The Sovereigns of Egypt, The Taj Mahal's Eternal Love)

üveg: Serge Mansau

Christian Dior korai illatairól mindig a kifogástalan elegancia, finom, könnyed nőiesség jutnak eszembe. Arról, hogy mi a helyzet ma, inkább ne beszéljünk! A markáns reformok pusztító hatása számomra még mindig felfoghatatlan. 2011 és 2012 sok szempontból gyászévként fog szerepelni a parfümvilág életében. Olyan remekművek tűntek el pillanatok alatt a semmiben, mint az Addict, Miss Dior, Poison és az én legkedvesebb, szeretett Dior illatom, a Dolce Vita- mivel sokáig a szignatúra illatom volt, ezért számos emlékem háttere- déli lobbanékonyságom és heves természetem megtestesítője.

Pierre Bourdon

A párizsi "virágok városában" (La Cité de la Fleurs) született Pierre Bourdon eredetileg politológusnak készült, majd Edmond Roudnitska hatására fordult érdeklődése a parfümök világa felé. Később Grasse-ban tanulta az illatok tudományát Roure Bertrand szárnyai alatt.

A Maurice Roger segítségével készült Dolce Vita-n kívül, Bourdon illatai között olyan remekművek szerepelnek még, mint a Feminite du Bois és a maga korában nyers, kendőzetlen erotikájával nagy botrányt keltő Kouros.

De térjünk vissza az Édes Élethez...
A Dolce Vita nyitánya a hamvas őszibarackról, halványan törékeny liliomról és a világ harmadik legdrágább fűszeréről, az enyhén citromos, édeskés kardamomról szól. 
Számomra már a kezdet lehengerlő- olyan, szinte kibogozhatatlan összhang, amit megjelenése óta nem tudok megunni. 
Kb. fél óra múlva a fahéj és a magnólia észrevétlen megjelenéssel csatlakozik a "fűszerek királynőjének" (kardamom) udvartartásához. Majd lágy ívvel, lassan kezdetét veszi az illat fás jegyekbe hajlása. A cédrust és a szantált- az egyre erősödő vanília és fahéj párosa teszi otthonossá, melegséget árasztóan nőiessé. Talán a lédús, édes sárgabarack és az egzotikus kókusz is felbukkan egy-egy pillanatra.
A vintage változatát, valószínűleg aktuális kémiám, lelkiállapotom függvényében- hol gourmand-nak, hol fás lecsengésűnek érzem. Rendkívül komplex alkotás, gyönyörűséges és izgalmas leszáradási folyamattal.
Hatósugara és tartóssága a vintage változatnak kiváló! (a bőrömön legalább 12 óra, a kabátomon napokig érzem)

Hangulata, külseje alapján úgy vélem jól visszaadja az olasz életöröm minden rezdülését. A napfényt, örömöt szimbolizáló sárga szín és az illat gazdagsága tükrözi az itáliai élet szépségeit, földi javakban tobzódó hedonizmusát.

Fontana di Trevi

...ha behunyom a szemem... Róma egyik apró terét borító kövein állok...szemem elé a barokk szenvedélye tárul... az éjszakai Trevi-kút csobogása pezsgőn muzsikál a fülembe. Körülötte lázas forgatag, tenyerekben meglapuló érmék, amik kerek nyomot hagyva a felszínen, halk eséssel a víz zöldes színébe hullanak... magukkal rántva azok óhaját, akik Rómába egyszer még visszatérni vágynak...



Fellini 1960-as filmjének, Az édes élet-nek (La dolce vita), parfümre vonatkozó összefüggését sehol nem találtam, de nem lennék meglepve, ha mégis lenne valamiféle összefonódás.

Az új változat tartósság és összetétel szempontjából egyaránt, sajnos nyomába sem ér a réginek. Lebutított, erőtlen gyengeségű szirupos édessége miatt nagyon haragszom az illetékesekre.

Róma tündöklése... és bukása... (szomorú mementó)

Illatjegyei:

FEJ: liliom, őszibarack, grapefruit, bergamott, rózsa, kardamom
SZÍV: sárgabarack, magnólia, liliom, fahéj, Brazil rózsafa, heliotrop
ALAP: szantál, kókusz, vanília, cédrus

https://www.facebook.com/illatpiramis

Christian Dior (1905-1957)

"Azért kezdtem el parfümökkel foglalkozni, hogy ha valaki kinyitja egyik illatszeremet, máris maga elé képzelhesse valamennyi ruhámat. Ugyanígy minden egyes nő, akit felöltöztetek, felejthetetlen illatfelhőt hagy maga után."

a 7 éves Christian

Christian Dior 1905 január 21.-én született Granville-ben (Normandia, Franciaország) a műtrágyával és mosószerekkel foglalkozó nagyiparos, Maurice Dior családjában.
Már gyermekkorában rendkívül zárkózott volt, művészi hajlamai korán megmutatkoztak- főként a rajzolás és az építészet érdekelte.

A család 1910-ben Párizsba költözött, Christian itt kezdte meg tanulmányait a Lycée Gerson-ban.
Eleinte a Képzőművészeti Akadémiára szeretett volna járni, ám szülei diplomáciai pályára szánták.
1923-ban beíratkozott az École des Sciences Politique-ra, azzal a céllal, hogy így sok szabadideje lesz majd a művészetekre és társasági életre. Tékozló és kettős életet élt. Családja nem tudta, hogy inkább a művészeti tevékenység, a divat-, és művészvilág köti le szinte minden energiáját. 1926-ban, a diplomaosztás előtt, félbeszakította tanulmányait, otthagyta az iskolát.

Maison et Musée de Dior (Granville)

1928-ban apja egyik tehetős barátjának támogatásával kis galériát nyitott, ahol olyan művészek képeit állította ki, mint Dali, Matisse, Picasso.
A boldog műkereskedői létet, a gazdasági világválság kitörése számolta fel. Apja eladósodott, Christian-t pedig megtámadta a kor népbetegsége, a tuberkulózis.
1931-ben el kellett adniuk a galériát és családi házukat (amely ma múzeumként működik).
Családjuk gyakorlatilag széthullott. Anyja nem sokkal korábban meghalt, apja mániás depresszióban szenvedett, Raymond bátyja pedig épp az "őrültek házában" volt.

Ekkor kezdett divatrajzolat készíteni- a Figaro Illustré c. lap illusztrátora lett.
Vázlataira nem kisebb nevek figyeltek föl, mint például Nina Ricci, Molyneux, Schiaparelli, Coco Chanel, Balenciaga, Rose Valois.

1938-ban tervező asszisztens lesz Robert Piguet divatházánál.

A második világháborúban a francia hadseregben szolgált rövid ideig.
1940-ben a családi farmra, Provence-ba költözött, ahonnét 1941-ben tért vissza Párizsba, ahol a híres Lucien Lelong- házhoz szerződött, Pierre Balmain vezető tervező asszisztense lett.

1946-ban a "gyapjúkirály" Marcel Boussac egy kollekció megalkotását akarta rábízni, Dior csak úgy vállalta, ha saját neve alatt jelenik meg. Boussac 6 millió frankkal támogatta a vállalkozást, így 1946 decemberében megnyitotta saját divatházát Párizsban az Avenue Montaigne 30. szám alatt (főszabásza az akkor 20 éves Pierre Cardin lett)

New Look

1947 február 12.-én volt első kollekciójának ("Ligne Corelle"= 'virágkehely'- a gyönyörű nő, egy kinyíló virágkehely) bemutatója, amire rengetegen voltak kíváncsiak- olyan sztárok voltak jelen, mint Vivien Leigh, Laurence Olivier, Rita Hayworth. A kollekció 90 darabját, hatalmas ováció fogadta, Carmel Snow- a Harper's Bazaar akkori főszerkesztőnője- így kiáltott fel: "Monsieur, de hát ez itt az új öltözködési stílus, a New Look..." (Dior "pártastílus"-ként is emlegette.)
Még aznap, szinte minden darabot elkapkodtak (például Soirée nevű ruháját Rita Haywotrh vásárolta meg).

A New Look visszatért a háború előtti, nőies divathoz (Chanel férfias, szögletes vonalaival ellentétben- halkan jegyzem meg, hogy ki nem állhatták egymást :-)) Lekerekített, keskeny vállak, a kebel hangsúlyozása, karcsú derék, hátul ú.n. Dior- hasítékkal ellátott harangszoknya jellemezte.

Ugyanekkor jelent meg első parfümje is, a Miss Dior (ami testvére, Catherine után kapta nevét). A híres 1947-es kollekció valamennyi darabját, illetve divatházának minden helyiségét bepermetezte a parfümmel, hogy a látványhoz illat is társuljon.

Dior mindig kínosan ügyelt a részletekre- meghatározása szerint, a szoknya ideális hossza pontosan 30 cm-re volt a földtől.
Kedvenc anyaga a taft és a muszlin volt.
Évente újabb és újabb tematikus kollekcióval állt elő- így lett a 'H-vonal', 'A-vonal', 'Y-vonal'.
Ruhái megosztották a közvéleményt, a háború utáni ínséges időszakban egyesek istenítették, mások megbotránkoztak a pazarló ruhaköltemények láttán.

Dior ellentáborának azt válaszolta, hogy  "mindig a minőséget, sohasem a mennyiséget részesítsük előnyben"

H-vonal, Y-vonal, A-vonal

1954-ben kezdődött következő nagy korszaka a "Flat look" (= lapos külső)- ez az ún H-vonal.

Az 50-es években már a sztárok szabászaként emlegetik. Olyan hírességek viselték ruháit, mint Ava Gardner, Edith Piaf, Myrna Loy, Evita Perón, Grace Kelly, Jackie Kennedy és az angol királyi család tagjai, Erzsébet és Margit.
Marlene Dietrich Rémület a színpadon és Az országút angyala c. filmjeiben szintén az ő jelmezei kaptak főszerepet.

Time (1955) és a Dior by Dior (első kiadása)

Az 50-es évek közepétől kezd a visszavonuláson gondolkodni, 1955-ben felveszi asszisztensének a fiatal Yves Saint Lauren-t, aki halála után átveszi a cég művészeti vezetését (1961-ig)
 Dior zárkózott, visszahúzódó, csöndes, kedves ember volt, aki kerülte a nyilvánosságot.
1950-ben Becsületrenddel tüntették ki.


1955-ben a Time magazintól megkapta az Év Embere címet.
Emlékiratai 1956-ban jelentek meg, Dior by Dior címmel.

1957 október 23.-án érte a halál (szívroham), az olaszországi Montecatini városában, ahol gyógyüdülésen tartózkodott.
Halálának körülményei rendkívül rejtélyesek, sok találgatás látott napvilágot. A Time nekrológja szerint egy kártyaparti izgalmai váltották ki a rohamot, azonban a korabeli pletykák azt suttogták, hogy egyszerre két fiatalemberrel folytatott heves intim együttléte okozta halálát (homoszexualitása köztudott volt)

A Dior cég jelenleg az LVMH (Louis Vuitton, Moet, Hennessy) vállalat része.

Fontosabb női illatai:

Miss Dior (grafika: Rene Gruau)

Miss Dior (1947)
Diorama (1949)
Eau Fraiche (1953)
Diorissimo (1956)

Diorling (1963)
Diorella (1970)
Dior Dior (1976)
Dioressence (1979)
Poison (1985)
Dune (1991)
Dolce Vita (1994)
Tendre Poison (1994)
Eau de Dolce Vita (1997)
Hypnotic Poison (1998)
Lily (1999) <3
J'adore (1999)
Remember me (2000)
I love Dior (2002)
Forever and ever (2002, 2006)
Addict (2002)
Dior Me, Dior Me Not (2004)
Pure Poison (2004)
Dior Star (2005)
Miss Dior Cherie (2005)
Midnight Poison (2007)

Eau Sauvage (grafika: Rene Gruau)

Fontosabb férfi illatai:

Eau Sauvage (1966)
Jules (1980)
Fahrenheit (1988)
Dune (1997)
Higher (2001)
Dior Homme (2005)

Dior Passage No.9

Dior Passage Collection (2007)

Dior Passage No.4
Dior Passage No.8
Dior Passage No.9

Cruise Collection

Escale a Portofino (2008)
Escale a Pondichery (2009)
Escale aux Marquises (2010)
Escale a Parati (2012)

La Collection Privée

Bois d'Argent (2004)
Cologne Blance (2004)
Eau Noire (2004)
Ambre Nuit (2009)
Cologne Royal (2010)
Granville (2010)
Leather Oud (2010)
Milly-la-Foret (2010)
Mitzah (2010)
New Look 1947 (2010)
Vetiver (2010)
Patchouli Imperial (2011)
Dior Grand Bal (2012)
Oud Ispahan (2012)

TOP 3 Dior-illat listákat szeretettel várok :-)
https://www.facebook.com/illatpiramis