Nahema (Guerlain) 1979

illatcsalád: orientális-virágos

alkotó: Jean-Paul Guerlain

üveg: Robert Granai

Ha tavasz, akkor nálam rózsaillat. Ahhoz képest, hogy pár éve még nem szerettem, most feltűnően gyakran nyúlok utána, annyira, hogy a kedvenc rózsás illataimról bejegyzést készülök írni.
Guerlain Nahema-ja régi vágyam volt, de mivel nehéz vintage verzióhoz jutni, ezért évekig váratott magára, de ami az enyém megtalál, tehát most itt van egy negyed mintányi szépség. :-)

Az illat városi legendája egy két szálon futó történet, amelynek egyik szála Catherine Deneuve nevéhez fűződik, a másik Seherezádéhoz, és az Ezeregy éjszaka meséihez.
Jean-Paul Guerlain fejében akkor fogalmazódott meg a gondolat, hogy egy buja, orientális-virágos illatot szeretne készíteni, amikor megpillantotta a szépséges Catherine Deneuve színésznőt, a Benjamin, avagy egy szűz emlékiratai (Benjamin ou les mémoires d'un puceau) c. 1967-es, Michelle Deville rendezte filmben. A buja, és orientális jelzőkről máris jött az asszociáció Seherezádé meséire, így kerülhetett a képbe az ikerpár, Mahane és Nahema meséje, akik két ellentétes archeotípust személyesítenek meg, Mahane a szelíd, félénk, engedelmes "víz leánya", míg Nahema a csábító, féktelen, vad "tűz leánya".

Üvegével kapcsolatos érdekesség, hogy Granai ihletői a régi alkimista üvegek voltak.

Nagyon nehéz szétboncolni ezt az illatot, annyira komplex, egységes élményt nyújt.
Nyitánya fanyar bergamot, lédús őszibarack, és két szekérnyi bolgár rózsa. Nem a nyers, kissé szúrós bolgár rózsa, hanem nagyon krémes, zöldes, aldehidtől áttetsző, légies virág.
Ez a könnyed krémesség végig megmarad, soha nem lesz fojtóan tömény, bár az illat jellegét vaskosnak, mélynek, gazdagnak, és nagyon erőteljesnek mondanám.
A mindvégig uralkodó rózsa mellett nehezen érvényesül a többi virág, amit viszont egyértelműen érzek, az az ylang-ylang, jácint, és az orgona (legerősebben az ylang-ylangot), a többi a már említett komplexitás miatt számomra rejtve marad.
Teljes leszáradáskor az erősen virágos szívjegy fás alapra kerül, amelyben a szantál, és a lágy, selymes peru balzsam dominál, leheletnyi vaníliával.
Sötétvörös, földig érő, vaskos, nehéz bársonyköpeny... krémes, viaszos, parázsló, fűszeres rózsa.
Hatósugara és tartóssága elképesztő (a szigorúan csak egy fújás kategória).
Mestermunka a javából. Annak ellenére, hogy soha nem számított a Guerlain ház sikerillatának, piaci szempontból gyakorlatilag veszteségesnek számított, Jean-Paul Guerlain erre az illatára volt a legbüszkébb... abszolút méltán.
Alkotása során állítólag nagy hatással volt még rá Maurice Ravel Bolero-ja, amelynek makacs osztinátói valóságosan megtestesítik a parfümben folyton ismétlődő (szerintem el sem múló) rózsa motívumát.
Ha találkoztok vele semmiképp ne hagyjátok ki... szemeket becsukni, és jöhet a lehengerlő arab mesevilág... emlékezetes élmény lesz.

Sophie Gengembre Anderson
(1823-1903)
Seherezádé

Illatjegyei

• aldehid, zöld jegyek, őszibarack, bergamott, rózsa
• orgona, jázmin, jácint, ylang-ylang, gyöngyvirág, rózsa
• peru balzsam, szantál, vanília, vetiver, passiógyümölcs

https://www.facebook.com/illatpiramis

Kouros (Yves Saint Laurent) 1981

alkotó: Pierre Bourdon

illatcsalád: aromás- fougere

üveg: Alain de Mourgues

Hatalmas lelkesedéssel, rendkívüli posztként, afféle "breaking news"-ként indult ennek a bejegyzésnek az írása két hónappal ezelőtt, de van mentségem a késlekedésre...
Amióta Illatvadász bejegyzését olvastam róla, azóta vagyok kíváncsi Yves Saint Laurent "húgyszagú"-nak titulált atombombájára. Kétszer már majdnem sikerült tesztelnem, de a célvonal előtt valami mindig közbejött, és hoppon maradtam.
Most viszont egy illatbolond barátom jóvoltából, az enyém 1,5 ml vintage legenda (pár egyéb férfi "legendával" karöltve- amit itt is köszönök még egyszer). Ez bizony a mennyország kérem! :-)
Ami miatt ennyi ideig elhúzódott az egész, az a parfüm komplexitása volt. Azt hittem könnyedén megszületik a bejegyzés, pár napon át tesztelem, egy merő cibet az egész, semmi más, ezt majd szépen leírom, és kész. De ahogy többször próbáltam, kiderült, hogy milyen furfangos ez a pasi, mindig tudott újat mutatni, amivel sikerült teljesen összezavarnia.
Pierre Bourdon alapjáraton a kedvencem, a Dior féle Dolce Vita megalkotása miatt örökös rajongója lettem, annak összetettsége után gondolhattam volna, hogy a másik ikonikus illata azért mégsem lesz olyan egyszerű eset.

Épp a tömjén-túrám közepén jártam, napok óta a templomi tömjén áhítatában lebegve, amikor jött, és nyakon vágott a Kouros.
Realisztikus a végletekig. Az én mindent megédesítő női bőrömön, egy pillanatra sem engedett a határozottan férfias jelleg, ami maga alá gyűr, és nem ereszt (nehezen, de elvonatkoztatva az erotikától, arra (is) próbálok utalni, hogy tartóssága, intenzitása verhetetlen).
Ritkán mondom egy illatra, hogy nem lehet uniszex, de ez tényleg nem lehet.

Nyitánya erős, csípős (esküszöm torokkaparó) cibet, ami mellett én semmi mást nem érzek hirtelen. Később az aldehid légiesebbé teszi ezt a szúrós akkordot, és nehezen, de engedi kibontakozni a többi jegyet, ám a cibet erőssége gyakorlatilag végig megmarad.
Számomra szinte kibogozhatatlan illat, amit egyértelműen érzek az a fanyar bergamot, levendula, bőr, tölgymoha, kesernyés üröm (ami a vermut, és abszint zamatát adja), földes pacsuli és vetiver, a többi az én orromnak csak elméletben létezik. Talán még érzem a tonkát és pézsmát a végén, de ez már nagyon erőlködés a részemről. A méz rajtam nem bukkant elő, legalábbis az édessége semmiképp, esetleg az a szintén torokkaparó érzés, amit egy mézzel teli üvegbe hosszasan beleszagolva érzünk. 
Szappanos, tiszta illattá alakul, határozottan mocskos gondolatokkal fűszerezve.
Erre fokozottan érvényes a messziről, szigorúan egy fújás intelmének betartása.

Anavyssos Kouros
(Kr.e. 530 körül)
Nemzeti Régészeti Múzeum
Athén

Véleményem szerint a fougere kategória egyik iskolapéldája (ami ugye a levendula-tölgymoha kombinációja az 1800-as évek Franciaországából). Annak nem a tiszta, hanem a már említett mocskos értelmezése.

A neve lehet még érdekesség vele kapcsolatban, a Kouros név a fiatal, tökéletes testű férfiakat ábrázoló ókori görög szobrokra utal, nyíltan sugallva a szexualitást, a természetes erőt, kidolgozottságot, férfi szépséget.

Csak bátor, határozott férfiaknak ajánlom, akik már-már különc módon szeretnének kitűnni a tömegízlésből.
Egy cowboy illata, aki hanyag mozdulattal, lasszóval fogja meg a kiszemelt nőt, és le sem szállva a nyers bőrnyeregből, a lován teszi magáévá, majd mielőtt a nő akár egyetlen szót is szólhatna, vissza sem nézve ellovagol. Az érzelem talán egyetlen rezdülése az, hogy szivarját hanyag mozdulattal a szája másik sarkába helyezi... elnézést, kicsit elkalandoztam... szóval jó ez a Kouros, na! :-)


Illatjegyei:

• fehér üröm, aldehid, koriander, zsálya, bergamott
• szegfű, pacsuli, fahéj, orris, jázmin, vetiver, muskátli
• méz, bőr, tonka bab, ámbra, pézsma, cibet, tölgymoha, vanília

https://www.facebook.com/illatpiramis

Lei (Mazzolari)

illatcsalád: orientális-fás

Amikor nemrégiben a Trussardi Inside-ról írtam, akkor átgondoltam, hogy milyen illatokat tudnék még elképzelni egy beburkolózó, hűvös, tavaszi estéhez (most, hogy nem is volt igazi tél, valahogy foggal körömmel ragaszkodom a hűvös idő utolsó napjaihoz). 
Magyarul fejben próbáltam listát készíteni, a "kuckózó" illatokról. És akkor eszembe jutott, hogy van egy aprócska minta maradékom, a Mazzolari háztól.
(sajnos a többi illatát nem ismerem, ha valakinek van otthon tőlük felesleges mintája, kérem gondoljon rám!)

Augusto Mazzolari
(az unoka)

A Mazzolari borbélyműhelyt, Augusto Mazzolari alapította 1888-ban, Milánóban. 
A fiatal borbély, kezdetben csak férfiak számára készített illatos arcvizeket, első parfümsikerét, az Eau de Colognes nevű kölnije aratta, ami egyre népszerűbb lett az olasz férfiak körében.

Fia, Ferdinando bővítette az ügyfélkört, és női illatszereket is elkezdett készíteni. 
Unokája Augusto, pedig 1966-ban megnyitotta első illatszereket forgalmazó üzletüket, ahol már számos parfümöt készítettek férfiak és nők számára egyaránt.
Roppant letisztult, és elegáns üvegeikben, jelenleg összesen 15 parfümöt forgalmaznak, amelyek listáját megtaláljátok ITT.

De nézzük ezt a nőknek készült orientális-fás illatot, a Lei-t (amelynek férfi párja a Lui).
A nyitánya rengeteg porszerű kakaó, amelynek nyersesége hirtelen ambivalens érzéseket kelt bennem. Tényleg nagyon poros jellegű, amely már-már fullasztó az első pár pillanatban.
Felmentő seregként, egy perc múlva érkezik a labdanum ámbrás, sötét, szurokszerű, kissé bőrös felhangú mélysége. Ez kellő életet lehel ebbe a szaharai nihilbe.
A vanília édes illata pedig közben a labdanum mellé szegődik, és nőiessé, simulóvá teszi az illatot. 
Körülbelül 4-5 perc múlva megjelenik egy erőteljesen földes jellegű pacsuli, valamint a fás jegyek. A vetiver száraz fássága ebben a szakaszban újra fokozza az illat poros jellegét (ami nem igazán tetszik).
A citrom és a bergamott fogalmam sincs, hol helyezkedik el, mert gyakorlatilag egyiket sem sikerült benne felfedeznem.
Teljes leszáradása egyértelműen a kakaóra épül, a száraz jelleg tompul, majd egy bőrközeli kellemes, édeskés, fás illattá szelídül (itt már el tudnám képzelni, hogy egy vödörnyi mennyiséggel birtokoljam, és egy csésze forró, mézes almateával a kanapéra kucorodva élvezzem a gyengéd, tavaszi napsütést).

Összességében azonban nem tudom, hogy tetszik-e?! Van olyan fázisa ahol nagyon szeretem (a labdanum, és vanília felbukkanásakor, valamint a teljes leszáradásakor), és van amikor ki nem állhatom (a vetiver úgy érzem megfojt, felbukkanásakor torokkaparóan karcos a parfüm szárazsága). 
Finomsága és kimunkáltsága kétségtelen, és lehet, hogy csak én bőrömmel van gond, amiért néha ennyire rakoncátlanul viselkedik rajtam.
Tartóssága és intenzitása kiváló, erőteljes és igen ragaszkodó.
Bár női illat, én férfi bőrön szívesen tesztelném, úgy gondolom remekül működne.

Illajegyei

vetiver, francia labdanum, szantál, pacsuli, virginiai cédrus, vanília, bergamott, kakaó, citrom

képek a Mazzolari Profumerie hivatalos facebook oldaláról

HONLAP

https://www.facebook.com/illatpiramis

Nocturnes (Caron) 1981

illatcsalád: virágos-aldehides

alkotó: Gerard Lefort

(Caron: Eau de Caron, Nocturnes, Infini (1972-es felújított változat))

üveg: Pierre Dinand

A fehér virágos illatok sokáig nem tartoztak a kedvenceim közé. Sőt egyenesen kerültem őket a fejfájás miatt, amivel általában illatuk mellé még többnyire "megajándékoztak".
Mostanában azonban (ismét) sokat változott az ízlésem és elkezdtem értékelni a fehér virágos illatok érett nőiességét.

Bevallom ebben az esetben nem is annyira az illat, mint a gyönyörű, szecessziós jegyeket (art déco) hordozó üveg, keltette fel először az érdeklődésem. 
Az, hogy a tartalma harmonikusan passzol a külcsínhez, csak fokozta vonzódásom.

Gerard Lefort nem mondható termékeny parfümőrnek, tudtommal összesen három illatot kreált, ebből az egyikkel egészen biztosan beírta magát a parfüm-történelembe.

Az éjszakai ihletésű Nocturnes minden komolysága ellenére, nem annyira nehézbombázó, mint azt első pillantásra gondolnánk. 
Csodásan klasszikus éjféli szimfónia, melyből aldehid összetevőjének köszönhetően árad valami megfoghatatlan, éteri könnyedség, zöld életteliség, és a szívillat édeskés, vidám virágkavalkádjának játékos aromája.

Nyitánya számomra egyértelműen a neroli fanyar, kissé kesernyés, zöld tobzódásáról szól, némi könnyed, gördülő, aldehides szappanbuborékon egyensúlyozva. A fejillatban lévő rózsát nem igazán érzem, de lehet, hogy csak elbújik a szívillat légies, puha virágfelhőjében.
Tulajdonképpen egyik virágot sem érzem markánsnak (a narancsvirág esszencián kívül), olyan finom összhangban van a tubarózsa, a jázmin, és az ylang-ylang, hogy egyetlen pillanatra sem zavaróak, tolakodóak (magyarul gond nélkül megúsztam fejfájás nélkül).
Az alapillat fás jegyeit a pézsma visszafogottan- apró érdességet engedve nekik- hagyja bontakozni a virágok ágyán.
Ekkor olyan számomra, mint egy játéktól kopott cselló, amelyen néhány helyen még ott ragyog a tükörfényes lakk csillogása, és a régmúlt Bach szimfóniák áradó életörömének emléke.

Hatósugara jó, bár viszonylag hamar (szűk 1 óra) bőrközeli illattá vált rajtam. Tartóssága is megfelelő (4-5 óra). Nem nyomasztó, nehézkes vintage érzés, hanem könnyedén éteri, klasszikus hatás.
Leszáradása a Michelle-t (Balenciaga) juttatta eszembe.
Idén (2013) jelent meg az új kiadása, amelyet még nem volt módomban tesztelni.
Úgy gondolom vintage rajongóknak kötelező alapmű, amely akár hétköznapokon is jól viselhető, klasszikus eleganciát ígér.




Illatjegyei

FEJ: aldehid, narancs, rózsa, neroli
SZÍV: jázmin, tubarózsa, ylang-ylang
ALAP: szantál, vetiver, pézsma


https://www.facebook.com/illatpiramis

Apres l'Ondée (Guerlain) 1906

illatcsalád: orientális- virágos 

alkotó: Jacques Guerlain

Most, hogy végre eljött az általam annyira várt tavasz, üdvözletére öntöm magamra a lágy, virágos illatokat. Kiemelkedő gyönyörűség számomra mind között, a nemrég megismert 

Apres l'Ondée - "Zápor után"

Jacques Guerlain 1906-os alkotása Aimé újításainak alapján jött létre. A szintetikus anyagok (ibolya illatú ionol, szegfű illatú eugenol, ánizs-aldehid) mesteri használata észrevétlenül bújik meg a kész műben, és csak az élethű komponensek élvezetére kell koncentrálnunk.
Eredeti üvege virágkosárra hasonlít, dugója az egyik leggyakoribb vadvirágot, a lóhere virágát formálja.
(1950 óta a napóleoni méhecskés üvegben árulják.)

Jacques szellemiségére nagy hatással volt a századforduló legnagyobb művészi mozgalma, az impresszionizmus. A természet közeliség, a pasztell színek használata, a pillanat megragadására való törekvés, az impresszionista technikák (a plein air levegős szabadsága, a pointillizmus különálló színeinek egymás mellettisége, ami távolról hirtelen optikai egésszé varázsolódik) az a gondolat, hogy a levegő rezgése elmossa a körvonalakat, mind lenyűgözték az újra rendkívül nyitott, világutazó parfümőrt.
Az Apres l'Ondée által sikerült egy olyan illatot alkotnia, amelyben az impresszionizmus jellegzetességei megtalálhatóak.

Zseniális, hihetetlen alkotás, mert úgy alakul szinte percről percre, hogy ha nem vagyok eléggé résen, már el is illan az összes változó varázsával- mint maga az évszak, amelynek olyan pontosan visszaadja törékeny illatokkal teli, szellős, vizes, áttetsző, édes hangulatát.
Azt a pillanatot szeretné megragadni, amikor a zápor utáni rét ontja magából a virágok, zöld szárak, nedves föld, ázott fák ezernyi aromájú édes, fűszeres illatát, és a vízpára ködén át pasztell árnyalatúra válnak a rét szivárvány színei.

Nyitánya ánizs és mézes, enyhén kesernyés narancsvirág, amelynek hátterében pár másodperc múlva azonnal bontakozik a lila virágok áradata- ibolya, írisz, vaníliavirág. Az orris gyökér púderes, földes felhanggal erősíti a lila jegyeket- a mimóza és a jázmin tovább árnyalja az édes-virágos akkordokat.
Az ánizs-aldehid pedig eközben légies könnyedséggel, halványlila éteri ködként lebeg, mint az ázott rét vaskos párája.
A szegfű az alapillat megjelenése körül bújik elő (kb. fél óra múlva)- izgalmassá téve a pézsma és a vanília puha illatát.
A gyantás összetevők a teljes leszáradáskor ismét enyhén kesernyés, csípős árnyalatot adnak a zömmel édesen vaníliás, púderesen íriszes alapnak.
Hamar bőrbe simuló illat lesz, ami viszonylag tartósan, 4-5 órán át, közelről szimatolva jól érezhetően velünk marad.

... főként LILA köd, melyen átsejlenek a sárga, zöld, barna árnyalatai...

Földes írisz, édes vaníliavirág és egy magányos, gyűrött szirmú ibolya lassan halványra fakuló lilasága. 
Harsány zöld szár enyhén kesernyés nedve.
Sápadtan sárga bibe fűszeres édessége.
Rezgő, kristálytiszta vízcsepp, amely tétován kanyarogva gördül le a szirmokon, magával sodorva illatmolekulák millióit, visszaadva őket az anyaföldnek, hogy azután a napfény illatos párává szublimálja őket. 
Mi pedig mezítláb a nyirkos fűben, a hosszú, hideg tél utáni részegítő napsütésben bőrünkön, orrunkon szívhatjuk be a tavaszt, a zápor utáni életnedvek újjászülető örömét.

Illatjegyek:

FEJ: fekete ribizli levél (cassia), neroli, ánizs, bergamott, citrom

SZÍV: mimóza, szegfű, szantál, ibolya, orris, jázmin, vetiver, ylang-ylang, rózsa

ALAP: írisz, ámbra, pézsma, benzoin, vanília, vaníliavirág (heliotrope), styrax

https://www.facebook.com/illatpiramis

Claude Monet: A sárga írisz (1914-17)

Michelle (Cristóbal Balenciaga) 1979

illatcsalád: virágos

alkotó: Francoise Caron
(Acqua di Parma: Iris Nobile (with Francis Kurkdjian); Armand Basi: Rose Glacee; Azzaro: Onyx, Silver Black; Christian Lacroix: Tumulte; Comme des Garcons: Series 2 Red- Palisander (with Yann Vasnier); Davidoff: Echo Woman; Emanuel Ungaro: Apparition (with Francis Kurkdjian); Escada: Escada Collection 1997; Giorgio Beverly Hills: So You; Hermes: Eau d'Orange Verte; Jean Charles Brosseau: Ombre Rose L'Original; La Perla: J'Aime; Le Labo: Fleur d'Oranger27; Montana: Just Me; Naomi Campbell: Paradise Passion; Pierre Cardin: Choc de Cardin; Omar Sharif: Pour Femme; S.T.Dupont: Blanc; Kenzo: Kenzo (1998), Ca Sent Beau; Thierry Mugler: Angel Garden of Stars- Violette Angel; Valentino: Rock n'Rose; Versace: Essence Exciting; Nu Be: Carbon 6C; Paul Smith: Optimistic for her/him; Madeleine Vionnet: Madeleine Vionnet; Charles Jourdan: Un Homme)

üveg: Pierre Dinand

Michelle

A vintage Balenciaga illatok már akkor vonzottak, mikor még egyet sem ismertem.
A mester legkedvesebb modelljéről elnevezett Michelle volt az első amit sikerült beszereznem.
Nem volt varázslat első szippantásra! élesnek, harsánynak és kaotikusnak éreztem- aztán valami mégis megváltozott és egyszer csak előttem is kibomlott a szépsége.

Romantikus, rusztikus nyitányában légies, enyhe aldehid szellőn ring a gardénia és a kókusz. Furcsa, hogy a  túlérett őszibarack fiatalos, vidám, gyümölcsös édessége mennyire harmonizál a komoly, érett, klasszikus jegyekkel- mégis ad egy halvány, izgalmas ambivalenciát a parfümnek. 
Mikor erősödnek a virágos jegyek, a jázmin, tubarózsa és orchidea összhangjától nemesen elegáns kompozícióvá érik- ekkor olyan mint egy kopott Thonet széken felejtett, vaskosan mélybordó bársonykabát. 
A szívillatban mintha csak a gyümölcsös ív folytonosságát akarná biztosítani, az édes, bódító ylang-ylang kissé banános jellege fenntartja a nyitány feszültségét.
Leszáradásakor a tubarózsa, szantál, vanília, pézsma és moha tompa melegsége dominál- eldöntve a dilemmát a klasszikus vonal győzelmével.
Tartóssága 6-7 óra (kb. 1,5 óra múlva bőrközeli illattá válik- de inkább intenzív, mint halvány jelleggel) 
Érdekes hangulatú pillanatokkal ajándékoz meg valahányszor viselem...

...szombat dél van, és én percek óta arról ábrándozok, hogy francia vagyok. Annyira elragadott az álom, hogy az imént még a lépteim is könnyedebbé váltak, ahogy a hidegen szeles Pozsonyi útról, a széles Szent István körútra fordultam. Gondolatban francia szavakat ízlelgetek, az egyik álmodozó puhasággal reggel óta körbeleng... Michelle... elképzelem amint valaki suttogva ezen a néven szólít... Michelle...
Sokan szállunk fel a napsárga 6-os villamosra... zökkenve indulunk, majd fémesen csikorgó fékezés után puha gurulással megállnak a kerekek... Nyugati tér... egy kisfiú száll fel, édesanyja kezét fogja- a gyerek mint egy apró erdei vad, izgatottan a levegőbe szimatol, majd szelíden barna szeme anyja tekintetét keresi- "Anya! de jó illat van! érzed?"... Ingerülten megrázkódnak a barna fürtök- "Nem! Kicsim telefonálok!"- persze, hogy "nem!"- hisz valójában itt sincs, szeme mereven bámul valami ablakon túli messzi világba- hogyan érezne bármit is a jelen lévő valóságból?! 
A gyerek csupa élet- szeme maga az éber, ősi kutató kíváncsiság- nézem ahogy egész lényével érez és figyel- azon merengek, hogy felnőttként tudom-e még (vagy épp akarom-e) ennyire egészen befogadni a világot... rácsodálkozom, hogy pár pillanatra mennyire fontos lett nekem az a kedvesen figyelmes, apró ember a fásult óriások birodalmában. 
Hirtelen meglep a hála érzése, hogy van valaki aki ma délben ezen a hosszú döcögő villamoson észrevett valamit abból, ami néhány órára nekem is örömöt jelent... furcsa ez a nap!... persze milyen is lenne?! mikor felnőttként újra gyerekesen könnyed játékot játszom... épp francia vagyok... Michelle...

Illatjegyei:

FEJ: aldehid, gardénia, kókusz, zöld jegyek, őszibarack
SZÍV: szegfű, tubarózsa, írisz, orchidea, jázmin, rózsa, ylang-ylang
ALAP: szantál, pézsma, benzoin, moha, vanília, vetiver

https://www.facebook.com/illatpiramis

Champagne (Yves Saint Laurent) 1993

alkotó: Sophia Grojsman 

(Boucheron: Jaipur; Calvin Klein: Eternity; Bvlgari Pour Femme; Estée Lauder: Spellbound, White Linen; Gloria Vanderbilt: Vanderbilt; 

Lagerfeld: Sun, Moon, Stars; Kenzo: Kashaya; Lancome: Tresor; Bill Blass: Nude; Celine: Magic; Elizabeth Arden: True Love; Elizabeth Taylor: Diamonds and Rubies, White Diamonds; Michael Germain: Immaculate, Sexual; Paloma Picasso: Tentation; Lalique: Lalique; Oscar de la Renta: Volupte; Yves Rocher: Neblina; Yves Saint Laurent: Champage, Paris, Parisienne; Laura Biagiotti: Sotto Voce)

illatcsalád: ciprus- gyümölcsös

üveg: Pierre Dinand

Ihletője állítólag Edmond Roudnitska egyik klasszikusa, a Rochas Femme volt. Összetevőik között valóban sok egyezés található, de a két illat mégsem hasonlít igazán egymásra (szerintem). 

A parfüm nevét a Caron-tól vásárolták, akinek 1923-as illata a Royal Bain de Champagne nevet viselte (ezt 1941-ben Royal Bain de Caron-ra változtatták- ez a verzió ma is kapható)
Az uniszex illatot kezdetben fürdővízbe önthető parfümként árulták, üvege pezsgősüveg formájú volt- 1941-ben készült el eau de toilette formátumban is.

Yves Saint Laurent illata azonban nem sokáig viselhette ezt a nevet, mert a francia bor és pezsgőtársaság, a CIVC (Comité Interprofessionel du Vin de Champagne) a parfüm megjelenése után rögtön beperelte az YSL-t. 
Hamar megszületett a bírói döntés, azonnal más nevet kellett keresni. A botrány természetesen nem maradt hatás nélkül, a Champagne hirtelen Európa legkelendőbb illata lett.

1994-1998-ig egyszerűen csak Yves Saint Laurent néven volt kapható. 
1998-tól lett Yvresse a neve.

Összetételén állítólag nem változtattak, de ezzel nem értek egyet. A Champagne és az Yvresse között igenis van különbség. Míg az Yvresse egy édes puncs lédús barackokból (doux), addig a Champagne... 

... kirobbanóan frissen gyöngyöző, félszáraz (demi sec) pezsgő... nyitánya Barack művésznő vidám, kacéran kacagó viháncolása, menta és egy leheletnyi ánizs izgalmas ölelésében. 
A fejillat lecsengése után, egy nagyon masszív, számomra szinte homogén szívillat következik, amelyben még mindig a hamvas bőrű művésznőé a főszerep, akinek lábai elé hull a nézőtérről csodálatot hozó rózsa, írisz, halovány jázmin- piros lakkcipője alatt halkan súrlódik a színpad szinte észrevétlen, fahéj illatú porossága.
Az alapillatban a pézsma, ámbra, moha, vanília, pacsuli és alig érezhetően a kókusz keveredik a fináléig játszó barack gyümölcsösségével.
Érdekes, nehezen boncolgatható- komplex, tömör illat- szerintem pezsgődugót formázó üvege tökéletesen tükrözi ezt a hatást- beletettek mindent, összenyomták, átkötötték, dugó bele és kész :-) az én szegény fejem (orrom) pedig órák óta csak odáig jutott a kicsomagolásban, hogy (szintén gyöngyöző homlokkal) a feszesre húzott, aranyló zsinegeket épphogy meglazította.
Hatósugara és tartóssága kiváló, órákon át tökéletes intenzitással illatozik. Összességében nagyon egyedi, különleges, "szeretem illat", szépséges külsőségekkel felruházva. 
Emeljük poharunk, az előadás valamennyi művészének- Sophia, Yves és Pierre tiszteletére... Prosit!

Illatjegyei:

FEJ: kömény, sárgabarack, nektarin, őszibarack, menta, ánizs

SZÍV: szegfű, licsi, írisz, fahéj, ibolya, rózsa, jázmin, gyöngyvirág

ALAP: ámbra, pacsuli, pézsma, benzoin, kókusz, vanília, tölgymoha, vetiver, cédrus, styrax

https://www.facebook.com/illatpiramis

Vetiver

A vetiver (Vetiver Zizanoides) a perjefélék családjába (Poaceae) tartozó 1,5-2 m magasra növő, évelő fűféle.
Kedveli a nedves, mocsaras területeket, de jól bírja a szárazságot is- meglehetősen igénytelen növény.

Őshazája: Dél-India, Indonézia, Srí Lanka (Ceylon)
Egyéb termőhelyei: Haiti, Java, Burma, , Fülöp-szigetek, Comoro-szigetek, Japán, Nyugat-Afrika, Dél-Amerika

A legjobb minőségű olajat a Bourbon- vetiver adja, amelynek származási helye a Reunion-szigetek (mint a vanília esetében).

Hazájában a termőföldek határainak jelölésére használták, de ma már számos felhasználási területe van. 

• talajerózió elleni védelem- mivel gyökere sűrű, mélyre hatoló
• elszenyeződött vizek tisztítása- a nehézfémeket, foszfort, nitrogént kivonja a vizekből
• tetőfedés
• függönyöket készítenek belőle- amely sötétít és távol tartja a rovarokat
• szőnyegeket szőnek belőle (ezek benedvesítve felfogják a port és illatosítják a szoba levegőjét)

Illóolaját a növény gyöktörzse (rizóma) és gyökerei (vetiveriae radix) tartalmazzák. 

A gyökereket kiássák a földből, mossák, szárítják, szeletelik. Az előkészítő folyamat után az illóolajat vízgőz-desztillációval nyerik ki, majd hígítják.

A hígítatlan olaj (Pure vetiver- más néven Khus) sötétbarna nehéz, füstös, kissé dohos földes aroma, amely az esőáztatta föld illatára emlékeztet- ebben az állapotában, édeskés-földes-gyantás jellegű illata miatt a mirhára és pacsulira hasonlít.
Hígítás után előjönnek a citrusos, zöldes jegyek (színe világosabb, borostyánszínű lesz).
A vetiver tulajdonképpen faillat fűből.

Majmua

Gyógyító/ aromaterápiás hatásai:

- szorongás csökkentése- nyugtató hatású, 
     enyhíti a depresszió tüneteit, vigasztaló  
     hatású
- erősíti az immunrendszert
- izomfájdalmak enyhítése
- reuma, izületi gyulladások csökkentése
- lazító hatás- illóolaja, masszázsolajok 
     alkotóeleme
- kiváló bőrápoló- javítja a vérellátást-  
     kozmetikai jellegű bőrproblémák (akne), 
     sebek kezelője
- fertőtlenít (baktérium-, és gombaölő hatás)

Kellemes, tartós illata és alkoholban való könnyed oldódása miatt a parfümipar egyik kedvelt összetevője.

Vetiver tartalmú parfümök: (a lista nem teljes)

Majmua Attar (indiai parfüm- pure vetiver alappal)
Guerlain: Vetiver, Vetiver Extreme, Vetiver Pour Elle
Chanel: Cristalle
Christian Dior: La Collection Parfumeur Vetiver, Eau Sauvage Parfum
Carven: Vetiver
Hermes: Hermessence Vetiver Tonka, Terre d'Hermes
Givenchy: Vetiver, Eau de Vetyver
Lalique: Encre Noir
Dolce & Gabbana: Velvet Vetiver
Giorgio Armani: Armani Prive Vetiver Babylone
Prada: Infusion de Vetiver
Azzaro: Pure Vetiver
Lanvin: Vetiver
L.T.Piver: Vetiver
L'Occitane: Eau de Vétiver
L'Erbolario: Vetiver de la Reunion

Mona di Orio: Les Nombres d'Or Vetiver
Etro: Vetiver

Serge Lutens: Vetiver Oriental, Un Bois Sepia
Parfums de Nicolai: Vetiver
Jo Malone: Vetyver, Black Vetyver Café
Mazzolari: Vetiver
Le Labo: Vetyver 46
Keiko Mecheri: Vetiver Velours
Lubin: Le Vetiver
Montale: Vetiver des Sables, Red Vetiver
Creed: Vetiver
Comme des Garcons: Vettiveru Comme des Garcons
L'Artisan Parfumeur: Mon Numero 3
Annick Goutal: Vetiver
Tom Ford: Grey Vetiver
The Different Company: Sel de Vetiver
Lorenzo Villoresi: Vetiver, Theseus
Diptyque: Vetyverio
Vero Profumo: onda
Nasomatto: Absinth
Frederic Malle: Vetiver Extraordinaire
Profumum Roma: Aquae Nobilis, Fumidus
Escentric Molecules: Molecules 3

https://www.facebook.com/illatpiramis