Black Cashmere (Donna Karan) 2002

illatcsalád: orientális- virágos

alkotó: Rodrigo Flores- Roux
(Keiko Mecheri: Oliban, Ume; Badgley Mischka: Fleurs de Nuit; Dolce&Gabbana: Velvet Desire, Velvet Love, Velvet Patchouli, Velvet Sublime, Velvet Vetiver, Velvet Wood; Donna Karan: Donna Karan Gold, Essence Labdanum, Essence Wenge; Elizabeth Arden: Green Tea Exotic, Green Tea Lotus, Green Tea Revitalize, Green Tea Summer, Green Tea Tropical; Estée Lauder: Bronze Goddess 2011; John Varvatos: Artisan, Artisan Black, John Varvatos (for woman/men), Vintage; Juicy Couture: Peace, Love and Juicy Couture; Hilary Duff: With Love; Tom Ford: White Patchouli, Champaca Absolute, Arabian Wood, Jasmin Rouge, Neroli Portofino; Arquiste: Anima Dulcis, Bouttoniere No.7, Fleur de Louis, Flor y Canto, L'Etrog, Britney Spears: Hidden Fantasy; Halle Berry: Pure Orchid; True Religion for women; Cerruti 1881 Collection (with Yann Vasnier); Clinique: Happy (with Jean-Claude Delville))

A Black Cashmere viszonylag újdonság számomra. Donna Karan illataihoz sokáig negatív attitűddel közeledtem. Lassan ezernyi almájával ki lehetne kergetni a világból, és ha ez nem lett volna elég, megérkeztek a neonszínű candy-k, amik után végképp hátat fordítottam a brand-nek.

A Cashmere Mist, majd a vizuális hangulati ellenpólus Black Cashmere volt ami megtörte a jeget, felnyitotta a szemem, hogy Donna régi illatai jók! (már amelyiket sikerült megismernem- a Chaos, a 92-es Donna Karan és az Iris még a "szeretném tesztelni" minta-listámon árválkodik)

Rodrigo Flores-Roux

A mexikói származású, Versailles-ban  (ISIPCA) végzett Rodrigo Flores-Roux alkotásaira nem tudok homogén egységként tekinteni.
Nem látom benne a következetes, stabil értékrendhez való ragaszkodást (és ez meglehetősen sokat levon szememben, művészetének értékéből)
Egy-két illata azonban igenis mestermű, bárhogy is szeretném, ezt nem tudom vitatni.
Ha semmi mást nem tervezett volna, mint a Black Cashmere-t, illetve az Oliban-t, már akkor is sokat köszönhetnénk neki.

Mexikó illatvilága gyermekkorától nagy hatással volt rá. A sokszínű, ezer illatú, nyüzsgő piac elbűvölte őt. Tubarózsa, szegfű, frézia, liliom, rózsa, paradicsom, avokádó, chili paprika, fahéj, szerecsendió, szegfűbors, vanília, narancs, koriander mind-mind egy-egy rövid szimfóniává állt össze a piactéren bámészkodó gyermek fejében. Emlékei azután számos illatában visszaköszönnek.

A férjét gyászoló Donna olyan parfümöt kért tőle, aminek lényege a sötét, titokzatos fekete kasmír- ami visszaadja a kelme gazdagságát, mélységét, áthatolhatatlanul sűrű textúráját.
Üvege olyan mint egy kerekded, súlyos kő- vagy mint egy elszabadult könnycsepp, ami az arcon legördülve csillogón a láb előtt lévő kövekre hull.

No nézzük, mit rejt ez a különleges forma...

Első pillanatban meghökkentő a szegfű lehengerlően bódító illata- hány valódi virág kellene ehhez az illat-orkánhoz?! Elképzelni sem tudom! A szerecsendió, a bors és a sáfrány olyan izgalmasan fűszerezi, hogy szerintem nincs ember, aki ne kapná fel a fejét erre az érdekes aromára.
Mikor halkul a virágok hangja, a fűszerek játéka kerül előtérbe.
Olyan meghitt összhangja ez a folyamatos változásnak, ami kevés parfümnél figyelhető meg ennyire tisztán, minden nehézség nélkül.
A színpad szélén felsorakozott szereplők meghajolnak, majd helyet cserélnek a soron következőkkel- nem tűnnek el, csak szelíden, alázattal a háttérbe vonulnak.
Teljes leszáradásakor rajtam a fás jegyek és a melegséget adó ámbra, minimális vanília dominálnak. A lágy, édeskés akkordok ellenére, végig marad benne egy számomra megmagyarázhatatlan, apró érdesség- amitől egy kuszán kócos szálkákkal teli, robusztus fatuskóra dobott ölnyi szegfűcsokor képe jelenik meg képzeletemben.

Hatósugara és tartóssága kiváló- bőrön kb. 7-8 óra az élettartama.
Az a típusú illat, ami az orromba lopakodott, és mikor épp a zimankó elől nyakig bebugyolálva jártam a várost (tehát nem érezhettem karomon az illatát), fogoly molekuláival folyamatosan muzsikált nekem. Ez a fantom-illat szerintem még finomabb, mint a bőrön konkrétan érezhető változata.

Varázslatos mágia eszköze tehát a fekete kasmír- kicsit melankolikus, szomorkás, titokzatos hangulatot árasztó éjféli, mélyvörös álomlepel...

"...Ne félj: e sziget telisteli hanggal,

Mézes dallal, mulattat és nem árt.

Száz zengő szernek zúg fülembe olykor 

Zenebonája; máskor ringató dal, 

Bár hosszú alvásból eszméltem éppen,

Elaltat újra: és álmomba megnyíl

A felhő, látom kincsek záporát

Leesni készen: és ébredve sírok

S megint álmodni vágyom..."

William Shakespeare: A vihar 

(Harmadik felvonás, 2. szín, Caliban)

Illatjegyei:

FEJ: szerecsendió, sáfrány
SZÍV: bors, szegfű, rózsa
ALAP: ámbra, vanília, pacsuli, fás jegyek

https://www.facebook.com/illatpiramis

Donna Karan

1948 október 2.-án született a new york-i Forrest Hills-ben, egy zsidó származású szabó apa, és egy modell anya gyermekeként. Eredeti neve: Donna Ivy Faske

Édesapja korán meghalt (3 éves korában)- Woodmere-be (Long Island) költöznek, ahol édesanyja és a szintén divatiparban tevékenykedő mostohaapja neveli.

Érettségi után (1966-ban) a Parsons School of Design divatiskola tanulója lesz (mai neve: Parsons The New School for Design)
2 év tanulás után nyári munkára szerződött Anne Klein divattervező csapatához, majd a főiskola elvégzése után főállásban kezdett nála dolgozni.

Anne halála után (1974) ő lett a tervező részleg vezetője.
Az ambiciózus és önállóságra törekvő Donna azonban nem elégedett meg ennyivel, 1985-ben elindította saját kollekcióját, amit nappalijában mutatott be, nem várt, nagy sikert aratva.

2012-2013 őszi-téli kollekció

Divatvállalata azóta is töretlenül virágzik, évszakonként újabb és újabb ruhatervekkel bűvöli el a divatvilágot.

A híres Essential kollekciója hozta meg számára első, áttörő sikerét.
Ez egy 7 darabból álló, egymással kombinálható sorozatot jelentett, amely egységes stílust teremt viselőjének a nap bármely szakában.
Ruháit hétköznapi nőkre tervezi, állítólag minden egyes darabot maga is felpróbál, mielőtt a kifutóra, illetve boltjaiba engedné őket.

Donna és Gabby Karan

Magánélete nem alakult ilyen sikeresen 1973-ban feleségül ment a butiktulajdonos Mark Karan-hoz, akitől Gabrielle lánya született.

(a Donna Karan New York kollekcióját lánya tinédzserré válásakor tervezte- fiataloknak szánt ruhái dinamikusak, stílusosak és lényegesen olcsóbbak, mint felnőtt ruhái)

1978-ban Mark és Donna útjai elváltak.

Stephen és Donna

1983-ban feleségül megy Stephen Weiss szobrászhoz, aki segít elindítani első saját kollekcióját.

Második férje minden törekvését támogatta, tervezési ötletei számtalan vonatkozásban megjelennek Donna munkáiban. Kapcsolatuk legendásan boldog és harmonikus volt.
1991-ben együtt alapították meg a Donna Karan Beauty Company-t (melynek logoja a DKNY lett).
Ekkor jöttek ki első parfüm márkájukkal, mely a Donna Karan nevet viselte.
Üvegét a festészettel és szobrászattal foglalkozó Stephen tervezte.
A termék sorozatot alkot, egészen a parfüm töménységig, üvegeik formái enyhén eltérnek egymástól.

1993-ban elnyerte a legjobb női illatszernek és a legjobb nemzetközi reklámnak járó FiFi-díjat.

2000-ben Stephen-nél tüdőrákot diagnosztizáltak- Donna éjt nappallá téve, féltve ápolja imádott társát. 2001-ben azonban a férfi feladja szenvedésekkel teli küzdelmét. Donna számára halála mérhetetlen és feldolgozhatatlan veszteség, ami véleményem szerint utána következő parfümjeire egyértelműen, mai napig rányomta bélyegét.
Eddigi ismereteim szerint a férje halála utáni évben, 2002-ben megjelent, mélyfekete gyászba borult, fájdalmas szegfűözön Black Cashmere volt Donna hattyúdala a parfümkompozíciók vonatkozásában.

Férje halála után rákellenes jótékonysági alapítványt hozott létre, melyet folyamatosan támogat.

Donna Karan (1992) üveg: Stephen Weiss

Fontosabb női illatai:

Donna Karan (1992)
Cashmere Mist (1994)
Chaos (1996)
DKNY (1999)
Black Cashmere (2002)
DKNY Be Delicious (2005)
Donna Karan Gold (2006)
DKNY Delicious Night (2008)
Pure DKNY (2010)
Woman (2012)

DK Unleaded (1995) üveg: Stephen Weiss 

Fontosabb férfi illatai:

DK (Fuel for Men) (1994)
DK Unleaded (1995)
DKNY Men (2000)
DKNY Be Delicious Men (2005)

Donna Karan Collection

Chaos (2008)
Fuel for Men (2008)
Signature (2008)
Iris (2010)
Mandarin Neroli (2012)

Essence Collection (2008)

Essence Jasmine
Essence Labdanum
Essence Lavender
Essence Wenge

Az utóbbi két csoportra, valamint korai illataira nagyon kíváncsi lennék! 

Ha van tapasztalatotok velük kapcsolatban, kérlek írjatok! :-)
https://www.facebook.com/illatpiramis

Rose Splendide (Annick Goutal) 2010

illatcsalád: virágos

alkotó: Isabelle Doyen
(Annick Goutal: Ambre Fétiche, Ce Soir, ou Jamais, Des Lys, Duel, Eau du Fier, Eau de Sud, Gardenia Passion, Grand Amour, Heure Exquise, La Muguet, La Violette, Le Chevrefeuille, Le Jasmin, Le Mimosa, Le Muguet, Les Nuits d'Hadrien, Encens Flamboyant, Mandragore, Mandragore Pourpre, Mon Parfum Cheri par Camille, Musc Nomade, Myrrhe Ardente, Ninfeo Mio, Nuit Etoilée, Petite Cherie, Quel Amour!, Rose Splendide, Songes, Un Matin d'Orage, Vanille Exquise; Les Nez: L'Antimatiere, Let Me Play the Lion, The Unicorn Spell, Turtle Vetiver)

Annick Goutal illatait az első pillanattól vonzónak találom- ez azért meglepő számomra, mert ritkán tudják a romantikát úgy tálalni elém, hogy azonnal elnyerje tetszésem. Magamról azt szoktam mondani, hogy egy realista romantikus vagyok- illetve ezt továbbgondolva- Zólyomi Zsolt parfümőr szavait szabadon átköltve- egy vérbeli realista, romantikus kontraszttal. Tehát a lelkem mélyén vágyom a meghitt pillanatokra, ha azok ízléssel, tartalommal párosulnak és nem rugaszkodnak el túlzottan a valóságtól.

Isabelle Doyen

Isabelle Doyen véleményem szerint igazi remekműveket tudhat már maga mögött: Grand Amour, Le Chevrefeuille, Le Nuits d'Hadrien, Songes és az én nagy-nagy kedvencem, a Ninfeo Mio- a lista valószínűleg nem teljes, sok művét még nem ismerem.

Isabelle Versailles-ban tanulta a parfümkészítés tudományát, 1982-ben végzett az ISIPCA-ban (Institut Supérieur International du Parfum, de la Cosmétique et de l'aromatique Alimentaire)
Ugyanebben az évben kezdett Annick Goutal-nál dolgozni, tehát még személyesen ismerhette, évekig együtt alkothatták kifinomult kompozícióikat.

A Rose Splendide tervezésekor Annick már nem volt közöttünk- rózsák iránti szenvedélyének kívánt Isabelle emléket állítani, megidézve egy hajnali sétát a rózsák kerjében, mikor még hűvös a levegő, és a sápadt szirmokon apró harmatcseppek csillognak.

Nem mondhatnám, hogy elsőre szerelem lett- azt sem, hogy most biztosan az. De egy dolgot határozottan tudok, hogy a rózsakombináció egyedisége, szokványostól eltérő játéka, számomra meglepő háttere olyan erős hangulatiságot ragad meg, ami azonnal megfogott.

Az első két szó ami eszembe jutott róla, amit már magamról is elmondtam- realista és romantikus.

Olyan mintha belépnék egy virágboltba, ahol ezrével hevernek szanaszét a hosszú szárú, halvány, pasztellszínű rózsák.
Csak rózsák! Semmi más.
Egy szürreális kép meséje és valósága. A látvány mesébe illő, az illat valóság. A szirmok lágy, édeskés molekuláit a levágott zöld szár mély keserűségű fanyarsága fűszerezi.
A sápadt májusi rózsa (Centifolia Rose) olyan törékenyen, félve és reszketegen áll ebben a zubogó zöld zivatarban, hogy csak gyöngéd szeretettel tudok rápillantani. Valami ismeretlen, azonosíthatatlan fémes csillogást is érzek benne, amiről mindig a szárat levágó kerti olló jut eszembe.
Lineáris illat, nem sokat változik a teljes leszáradásig- bár a pézsma sokat puhít rajta- egészen lágy, krémes lecsengést ad neki- ettől eltekintve, nagy változások nincsenek- egyetlen határozott ívvel halad a teljes megsemmisülés felé. Tartóssága és hatósugara jó- kb. 5-6 órán át kísért hűségesen.
A körte összetevőt sajnos sehogy sem sikerült éreznem benne (bár nem igazán szeretem, így túl sokat nem küzdöttem érte.)

Viselése közben mindig elfog egy megmagyarázhatatlan ambivalens érzés, amit egy avantgard mondat nyakatekerésével tudnék a legjobban megfogalmazni:

Szép, mint egy lehullott rózsaszirom és a finoman csipkézett ásó véletlen találkozása a kerti asztalon.

Illatjegyei: 

rózsa, pézsma, magnólia, körte

https://www.facebook.com/illatpiramis

Annick Goutal

Annick Goutal 1946-ban született Franciaországban, egy nyolc gyermekes család harmadik gyerekeként.

Kicsi korától zenét tanult- kiemelkedő tehetségű zongorista volt, aki számos zenei díjat nyert és több neves európai hangversenyteremben játszott.

20 éves korában a vonzó és feltűnő szépségű Annick a modellpálya iránt kezdett el érdeklődni.

Egy kisebb modellmunkával kapcsolatban a francia parfümipar fellegvárába, Grasse-ba megy, és ott megismerkedik Henri Sorsana parfümőrrel, aki bevezette az illatok világába (ekkor 24 éves)
Állítólag egy illattal kapcsolatban Annick vitába szállt vele, és a férfit teljesen lenyűgözte a lány heves határozottsága, kifinomult szaglása.

A parfümgyártás kulcsszavai már ismerősek voltak számára- a muzsikálás és az illatok között párhuzamokat fedezett fel, úgy érezte a parfümökkel visszatért a zenéhez.
"The words were the same: note, harmony, key...I was back with music again..."

Évekig tartó tanulás következett Sorsana szárnyai alatt, aki úgy ismertette meg a parfümkészítés titkaival, hogy közben kreativitását és lelkesedését nem törte össze- sőt, fokozni tudta.

1980-ban nyitotta meg első butikját Párizsban, ami drogériaként kezdte meg működését.
Első 3 illata:
Folavril, Passion, Eau d'Hadrien (ez a Hadrianus császár ihlette parfüm lett Annick egyik napjainkig legnépszerűbb illata)
Minden illatában életének egy-egy mérföldkövét fogalmazta meg. Értékteremtő művészetében nemességre, minőségre és tökéletes harmóniára törekedett. Minden parfüm köré csodás történetet szőtt az emlékeiből.

Annick és Camille

1999-ben Annick feladta a mellrákkal való heroikus küzdelmet. Halála után leánya, Camille Goutal vette át szerepét a parfümházban.






                                                 

Női illatai:

Folavril (1981)
Eau de Charlotte (1982)

Passion (1983)
Eau de Camille (1983)
Tubereuse (1984)
Heure Exquise (1984)
Rose Absolue (1984)
Eau de Ciel (1986)
Gardenia Passion (1989)
Grand Amour (1996)
Petite Cherie (1998)
Ce Soir ou Jamais (1999)
La Muguet (2001)
La Violette (2001)
Le Chevrefeuille (2002)
Quel Amour! (2002)
Des Lys (2003)
Le Jasmin (2004)
Vanille Exquise (2004)
Songes (2005)
Un Matin d'Orage (2009)
Rose Splendide (2010)
Le Mimosa (2011)
Mon Parfum Cheri par Camille (2011)




Férfi illatai:

Sables (1985)
Vetiver (1985)
Eau du Fier (2000)
Duel (2003)

Uniszex illatai:

Mandragore
Eau de Monsieur (1980)
Eau d'Hadrien (1981)
Eau de Lavande (1981)
Eau de Sud (1996)
Les Nuits d'Hadrien (2003)
Neroli (2003)
Ambre Fétiche (2007)
Myrrhe Ardente (2007)
Les Orientalistes- Encens Flamboyant (2007)
Musc Nomade (2008)
Mandragore Pourpre (2009)
Ninfeo Mio (2010)
Nuit Etoilee (2012)

https://www.facebook.com/illatpiramis

Havana Vanille (L'Artisan Parfumeur) 2006

 

illatcsalád: orientális- vanília

alkotó: Bertrand Duchaufour 
(Amouage: Jubilation XXV for Men; Acqua di Parma: Cipresso di Toscana, Colonia Assoluta; Christian Lacroix: Bazar; Comme des Garcons: Avignon, Mint, Calamus, Harissa, Cinnamon, Peppermint, Rhubarb; Frapin: 1697; Givenchy: Amarige d'Amour, Lucky Charms; L'Artisan Parfumeur: Aedes de Venustas, Al Oudh, Dzongkha, Fleur di Liane, Mure et Musc Extrait de Parfum, Nuit de Tubereuse, Piment Brulant, Poivre Piquant, Safran Troublant, Seville a l'aube, Timbuktu, Traversee du Bosphore; Penhaligon's: Orange Blossom, Amaranthine, Sartorial; The Different Company: Aurore Nomade, Oud for love, Oud Shamash; Eau d'Italie: Sienne L'Hiver, Baume du Doge, Bois d'Ombrie, Eau d'Italie, Jardin du Poete, Paestum Rose)

Castillo del Morro

Kuba régi álmom!- él bennem egy apró képzelet-mozaikokból összetett elgondolás róla, ami miatt nagyon szerettem volna már megismerni a L'Artisan Havannába repítő, "utazó" illatát.

A két évszakos Kuba, nekem az ellentétek és izgalmak hazája- az állandó kellemes meleg, a félelmetes hurrikánok, a száraz és esős évszak ritmikája, a kalóztörténetek (1555-ben pont Havannát érte francia kalóztámadás- ami után a város védelmére felépítették a tömör és monumentális Castillo del Morro-t, ahol jó lenne egyszer sétálni, talpig Havana Vanille-ba burkolózva :-)), a kubai salsa pörgése, az imádott dohány illata- mind-mind hihetetlenül vonzóak számomra.
Gondolatban tehát, a megismerni vágyott illatok közé helyeztem a havannai vaníliát és egy időre bevallom teljesen megfeledkeztem róla. Aztán egyszer csak az óhaj önálló életre kelt, és egy aprócska, kedves ajándék formájában rám talált.

Bertrand Duchaufour

Bertrand Duchaufour francia parfümőr, nem tartozott az abszolút kedvenceim közé. Többnyire könnyed, mégis nehezen emészthető illataival a hétköznapjaimban soha nem találunk egymásra. Letisztult, egy-egy jegy köré komponált leheletfinom összjátékait a mindennapjaim realista világában nem tudom viselni.
Pedig a Havana Vanille is egy végletekig realista alkotás- semmi romantika, szemfényvesztés, hatásvadászat- csak Kuba lényege cukormáz nélkül. De akkor miért nem tudom a két realitást párosítani?!
Most hirtelen rájöttem, hogy miért! Hozzá nyugalom szükséges, tiszta agy, odafigyelés, ráhangolódás- amikor eljutok abba az állapotba, hogy képes vagyok átadni magam egy érzésnek és be tudom fogadni az általa megragadott, vagy inkább kiragadott komplex világrész üzenetét.

Duchaufour sokoldalú művész, fest, fotókat készít- úgy is mondhatnám, hogy pillanatképeket lop el a körülöttünk lévő világ forgatagából- úgy gondolom illataiban is ez a törekvése. Elmondása szerint a Dzongka a legkedvesebb alkotása, mert abból a buddhista világ nyugalma árad, bár nem erre a legbüszkébb (véleménye szerint eddigi legjobb parfümje a Sienne L'Hiver)
Az a szilárd meggyőződése, hogy a minőség és a kreatív elgondolás, megvalósítás fontosabb, mint a kereskedelmi siker, rendkívül szimpatikussá tette számomra.

Elveihez akkor is ragaszkodik ha a megvalósítás meglehetősen költséges- a Havana Vanille-ban például igazi vaníliát használt (nem szintetikus összetevőt!).

Nos nézzük...

Első pillanatban azt hittem nagyon nem szeretem. Furcsa vanília!- hátterében éretlen termések vad, nyers kavalkádját érzem- annyira más, mint amit eddig ismertem. A tonka bab fanyaran bontakozik a szegfűszeg és vanília lágy illatával, majd a rum és bőr is megjelenik halványan, valamint a kissé ánizs illatú édesgyökér.
A dohány ebben a fázisban inkább a dohánylevél zöldes illatát jelenti rajtam. Csak egy férfin tudnám elképzelni ezt a nyitányt.
Pár perc múlva édesedik az összhatás, a vanília kezd felülkerekedni a tonka bab fanyarságán, majd felerősödik a száraz dohány illata, hogy kitartson a teljes leszáradásig. Innét már (ha nem is nagyon, de) szeretem (hiába, csak előbújik az édességre vágyó női lelkem :-))

Mi jut róla először eszembe? egy bőr szivartartó, vagy cigarettasodró, amiben kicsit nyirkos a finomra tört dohánylevél. Egy cserzett arcú férfi, aki ujjairól söpri le a dohány ottmaradó, finom porát. Tekintete az ingére téved, ott még a tegnap esti vita és a repülő vaníliás sütemény nyoma, amivel imádott asszonya célozta meg, miután éjfél után a rumtól imbolygó léptekkel hazatért...

Az ellentétek végig kattognak az agyamban- könnyed, mint egy karibi fuvallat- nehéz, mert nem adja magát egyszerűen; fanyar- majd édeskés; férfias- majd nőies; nedves- majd száraz dohány illata. MESTERI!
Tartóssága kb. 4-5 óra, hatósugara mérsékelt- pont ideális a nyugodt álmodozáshoz.

Művészetét értékelem, hétköznapi illatként viselni nem tudnám (talán csak ott, ahol illatvilágának hazája van- a Karib-tenger térségében). Férfin viszont a képzeletem szerint rendkívül vonzó lehet. Ha tehetitek mindenképp próbáljátok ki- nem fogjátok megbánni!... :-)

Illatjegyei

FEJ: szegfűszeg, vanília, szárított gyümölcsök
SZÍV: nárcisz, tonka bab, édesgyökér, szalmagyopár
ALAP: rum, bőr, fás jegyek, pézsma, dohány, gyanták

https://www.facebook.com/illatpiramis

Vanília

A vanília az orchideafélék (Orchidaceae) családjába tartozó Vanilla nemzetség egyes fajainak termése (a nemzetségnek több mint 50 faja ismert).
Fűszernövényként általában a Vanilla planifolia fajt termesztik, de felhasználható még a Vanilla pompona és a Vanilla tahitiensis is.

Mint a többi orchidea faj az őserdők mélyén, a párás, meleg trópusi klímán őshonos (Mexikó, Dél-Amerika, Karib-szigetek, Indonézia, Indiai-óceán térsége).

Húsos levelű, hosszúra fejlődő, kúszó szárú növény. Szívós szárat növeszt a fa lombkoronájába, ahová tapadó gyökereivel kúszik fel és rögzíti magát. A gyökérzetén túl, a levegő páratartalmából nyeri vízszükségletét, amit léggyökereinek segítségével vesz fel környezetéből. Nagy, sárga (vagy zöldes-sárgás fehér) virága mindössze 1 napig virágzik, majd beporzás után hamarosan megjelennek a "babok", amikből toktermés fejlődik ki- ezeket a virágzástól számított kb. 7 hónap után lehet leszedni.

A virág természetes beporzását a rovarok (főként az apró, ma már ritka melipona méhek) és kolibrik végzik, de ültetvényeken ez manuálisan történik.

Érdekesség, hogy a virág egyszerre tartalmazza a hím porzót és a ragadós női bibét, egy vékony hártyával elválasztva egymástól.

Félérett állapotban szüretelik, amikor a termés zöldes, vagy épp sárgulni kezd. A friss vaníliának nincs se íze, se illata.
A szüretelés után a terméseket leforrázzák,majd gyapjúval kipárnázott hordókban fermentálják- ezt követően speciális aromatartó dobozokban 8 hónapig érlelik. Ekkor alakul ki a jellegzetes színe és aromája.
A hüvelyes termés belsejében, rengeteg parányi fekete magot találunk, ekkor már erősen aromás, sötét olajba ágyazottan. 

A feldolgozási folyamat legvége a minőségellenőrzés. Vanília-"orr"-ok (:-)) ellenőrzik és biztosítják, hogy minden csomagba kifogástalan minőségű vaníliarúd kerüljön. Mivel kivételesen érzékeny szaglás szükséges a pozíció betöltéséhez, fizetésük és megbecsültségük rendkívül magas a termelő vidékeken.

Különböző termelési területek, különböző aromájú, jellemzőjű vaníliát adnak:

• Madagaszkár, Réunion (Ile de Bourbon): Bourbon -vanília (a termelési területről kapta nevét)- sima Vanilla planifolia vagy Vanilla pompona, amit új és eltérő termelési technológiával, különösen gazdag aromás termésűvé tettek.
• mexikói vanília: édeskés aroma
• Tahiti vanília (Vanilla tahitiensis): mósusz aroma- íze enyhébb, mint a Vanilla planifolia-nak, de az illata erősebb, intenzívebb
•  indonéz vanília: fás, füstös aroma

Története:

Már az azték birodalomban jól ismerték.
Híres csokoládéjuk aminek elkészítéséhez használták, a xocaotl  (vagy ahogy mi ismerjük chilis csokoládé)

Európába Hernan Cortez spanyol konkvisztádor jóvoltából került, aki meghódította az Azték Birodalmat, és amikor meglátta az azték császárt, Montuzemát vaníliával kevert csokoládét inni, majd maga is megkóstolta, beleszerelmesedett a vanília illatába, aromájába.
A kalandor spanyol hazatérve a temérdek arany mellett, csokoládét és vaníliát vitt haza hajóin az Újvilágból- valamint azt a hírt, hogy a kettő keveréke ellenállhatatlan szerelmi varázsszer.

Ez a feltételezés valószínűleg a totonák indiánok egyik ősi legendáján alapult.
A történet szerint, a termékenység istennőjének lánya beleszeretett egy totonák fiatalemberbe, ám szerelmük nem teljesedhetett be származásuk különbözősége miatt. Isteni és halandó nem forrhatott össze. A lány ekkor egy boldogságot és gyönyört hozó növénnyé, vaníliaorchideává változott, hogy földi szerelméhez és népéhez tartozhasson örökre.

Cortez jóvoltából a vaníliás forró csokoládé hamarosan az európai királyi udvarok egyik legnépszerűbb itala lett. Hamarosan innét kezdte meg világhódító útját.

I. Erzsébetnek gyógyszerésze javasolta, hogy ételeit vaníliával ízesítsék. Mesélők szerint a "szűz királynő" annyira beleszeretett a vanília ízébe, hogy életének utolsó éveiben csak olyan ételt volt hajlandó megenni, amit vaníliával fűszereztek.
Az Egyesült Államokba állítólag Thomas Jefferson révén jutott, akivel XVI. Lajos nagykövete ismertette meg. Jeffersont annyira elbűvölte a fűszer íze, illata, hogy 200 vaníliarúd társaságában tért vissza az Államokba.

Az 1700-as években már a szeszes italokba, dohányba, parfümökbe is tettek belőle.

1874-ben sikerült először szintetikus úton vaníliát előállítani- mivel az időigényes és költséges termelési folyamat miatt meglehetősen drága a természetes vanília előállítása, így napjainkban már igen elterjedt a művi úton előállított változata- ez a világ vaníliaigényének kb. 90 %-át fedezi.
A szintetikus vaníliát, "vanillin" (metil- vanillin) néven kell keresni, az összetevők között.

Aromaterápiás hatásai:

étvágyfokozó, nyugtató hatású, oldja a feszültséget, hangulatjavító, fokozza a nemi vágyat (afrodiziákum- állítólag Casanova is rendszeresen alkalmazta, Dél-Amerikában tequilába keverik a férfiak), növeli a szellemi és testi aktivitást

Legkedvesebb vaníliás illataim:

Guerlain: Shalimar
Mona di Orio: Vanille
Atelier Cologne: Vanille Insensée
Annick Goutal: Vanille Exquise
Creed: Sublime Vanille
Montale: Vanille Absolu
Diptyque: Eau Duelle
Nicolaï: Vanille Tonka
Serendipitous
Kenzo: Amour
Christian Dior: Addict
Serge Lutens: Un Bois Vanille

és Nektek?...

https://www.facebook.com/illatpiramis

Green Tea Cherry Blossom (Elizabeth Arden) 2012

illatcsalád: virágos- fás

Elöljáróban csak annyit, hogy kevés Arden parfümöt ismerek, és azokból keveset kedvelek. Ha tetszene is az alapötlet, az összetevők, mindig érzek benne egy (több?) szintetikus összetevőt, ami miatt hosszú távon nem tudom őket viselni.
Eddigi egyetlen kedvencem a 5th Avenue volt, tavaszi illataim egyike- most viszont egy szimat-túrán, cseresznyevirág vadászat közben felfedeztem a Green Tea Cherry Blossom friss, üde illatát.
Miért pont cseresznyevirág, télvíz idején? Egyrészt mert jó volt (ha csak gondolatban is) kicsit megidézni a még oly távoli, pezsgő tavaszt, másrészt pedig... na ezt hagyjuk még egyelőre.. ;-)

előbb nézzük milyen is a zöld teás cseresznyevirág...

Nyitánya tisztán a citrusokról szól, szinte látom a gyümölcsök csorduló- fröccsenő, savanyú levét.
Citrombomba a javából- elképzelem milyen frissítő lenne nyáron, a rekkenő hőségben.
Pár perc múlva édes felhangok ütik fel fejüket, és elkezdődik a nyugtató zöld tea, és édeskés cseresznyevirág kibontakozása. Ezzel elindulunk visszafelé az időben- tavasz lesz! 


A moccanó rügyek, a föld alól kibújó növények gyengéden zöldes keserűsége, a kibomló szirmok édes illatával keveredik a levegőben.

Bevallom összetevői alapján, komplexebb illatot vártam- ezzel szemben meglehetősen lineáris lecsengésű. Rajtam végig a könnyed, friss citrusok, a lágy zöld tea, a leheletnyit kesernyés petitgrain és a vidító cseresznyevirág dominál, teljes leszáradásakor a puha pézsma, majd egy-egy pillanatra (talán?) a fehér liliom és a peónia is felbukkan.
Tartóssága közepes (kb. 3 óra), hatósugara kezdetben nagyon jó, majd gyorsan halványul és válik bőrközeli illattá (az eredeti Francis Kurkdjian által tervezett Green Tea kicsit intenzívebb, tartósabb, édesebb változata)
Nem túl bonyolult alkotás, de talán nem is az a feladata, hogy mély gondolatokat ébresszen.
Nem akar más lenni, mint ami valójában- kellemes, könnyed, romantikusan bohó fuvallat, ami meglibbent egy áttetsző, rózsaszín muszlinfüggönyt egy májusi délután.

...fontos nap van, december 4.-e, Szent Borbála napja... lányok apró lábának dobogása hallik. Kivágódik a ház ajtaja, és a földig érő vastag, nehéz, téli szoknyák a kertbe szaladnak. Hárman vannak- a futástól lihegve megállnak a cseresznyefa kopár sziluettje előtt, forró leheletük ritmusosan, fehér bodorként száll a fa fagyos törzse felé. Fürkésző tekintettel nézik az ágakat, a választás terhe most döntő jelentőségű. Didergő testükön összébb húzzák a ruhát, az imént kortyolt forró, citromos tea melege, lassan a múlté. A legnagyobb tenyere, apja kését rejti. Kiválasztja az ágat, és egyetlen határozott mozdulattal levágja azt- kezét kevéske zöldes lé színezi halványan- apika azt mondta, ez a fa kiserkenő vére.
Mehetünk- mondja a lányoknak, akik csillogó szemmel nézik nővérük lázas ügyködését- tekintetük egymásra talál, majd hirtelen, vidám cinkossággal összekacagnak.
A szoba ablakában már ott vár a váza, a lány gondosan elhelyezi benne a csenevész vesszőt.
Feszültség vibrál a levegőben, ami még napokig kígyózik majd a szobában, miközben némán remélve vizsgálja az ágat... ha karácsonyig virágba borul, a jövő évben menyegzője lészen...

Illatjegyei:

FEJ: bergamott, citrom, tangerin, zöld tea, édes mandula, petitgrain
SZÍV: tea, cseresznyevirág, szilva, őszibarack, peónia
ALAP: pézsma, moha, háncs, heliotrop, fehér liliom

https://www.facebook.com/illatpiramis